Sodejuu

hoi Alco, Het is inderdaad waar. Naim houdt er altijd andere filosofie

Nou Keessie, Technisch gezien is een lange interlink en een korte speakerkabel beter. Omdat je in een speakerkabel hogere spanningen en vooral stromen hebt lopen, is het rendement lager. Het beste is om je eindtrap naast de LS te plaatsen, maar meestal wordt dit niet gedaan vanwege dat er wandkontaktdozen in de buurt van de LS moeten zijn. Je eindtrap heeft tenslotte sap nodig. Omdat je bij de rest van de installatie zowiezo al een spanningspunt hebt, is het handiger om je eindtrap daar neer te zetten. Dan hoef je niet met 230V-snoeren te zeulen.

ho ho, Mijn reactie was niet bedoeld om iemand in de maling te nemen. Ik heb alleen een levendige fantasie. Er zijn inderdaad van die pneumatische dempers in de handel en ook hydraulische zijn te krijgen. Merken kan ik niet zo snel op komen en het resultaat is ook goed, ze zijn alleen verschrikkelijk duur. Dat idee van Frieslander is goed uitvoerbaar en ook nog eens goedkoop, maar om zo je rack vol te bouwen gaat mij zeker te ver. Het oog luisterd ook mee. Stel je dat eens voor; een mooie designset op een luchtband van een kruiwagen. 't Geeft best een geinig gezicht.

H

Hoi Haudio/Audiopaul, Spijkers in m'n LS-kabels slaan zal ik nooit doen. Ik heb daar genoeg geld voor neer gelegd en hou ze het liefst onbeschadigd. Het is ook lastig, want ik heb extra lange spijkers nodig om die Terminatorkastjes tegen de muur te meppen. Omdraaien doe ik ze daarom ook niet. Dan zweven die dingen in de lucht, en dat is ook geen gezicht. Ik heb wel een set Oehlbach NF2 tussen voor- en eindtrap gehad, die er 10 jaar hebben tussen gezeten in de zelfde richting. Ik heb ze toen eens uitgeleend aan m'n buurman. Die vond ze maar niks. Ik ben toen gaan kijken (luisteren) en moest 'm gelijk geven totdat ik een ge

Ha die Audiopaul,

Hoi Audiopaul, Ff off-topic verder gaan. Was het maar waar dat ik met die Alfetta naar Sneek kon. Nee, dat ding staat al meer dan 10 jaar achterom in een schuur. Rijden doettie nou net niet, maar gelukkig roest die ook niet. Dat je GTV proteo is heb je zelf hier zelf ergens geschreven en gelukkig laat mijn geheugen mij niet gauw in de steek.

Beste Alco, Let er a.u.b. op dat die kabel een zeer lage eigencapaciteit bezit, anders verlies je echt te veel in de hoge tonen. Dan heb je de kabels mooi uit het zicht, maar het klinkt ineens niet meer, en dat zou jammer zijn. Helaas staan op die site van prologic geen specs van die Naim-kabels, misschien dat de importeur er iets vanaf weet. Suc7,

H

Hoi Haudio, Ja, die dingen die jij noemt hebben hand en voet. Zover was ik al. Nu was ik laatst in een zaak in Echt (echtwaar), waar iemand mij die groene stift demonstreerde op een Myryad DVD/AMP-set met Tannoy Rev2 speakers. Ik moet zeggen dat er verschil te horen was, alleen thuis op mijn AVM loopwerk weer nada. Is mijn loopwerk werkelijk zo goed dat het niet in die foefjes trapt of is die Myryad DVD-speler zo min? Ik heb trouwens meer van die truuks gehoord die er bij mij niet uitkwamen. Ik kan zoiets niet verklaren. Ik heb al eens een conversatie gehad met ene Haivai op dit forum (topic: "groene stift..." of zoiets), die zweerde erbij, maar kon mij geen plausibele verklaring leveren (iets met strooilicht en rooie laser en groen is congruent). Ik heb toen maar eens uitgelegt hoe het zat, maar naar aanleiding van het geval in Echt mijn vraag dus.

Hoi Bert, Nou had ik net een heel verhaal opgehangen, kapte mijn server ermee. Alles foetsie, dus nu poging 2 (wordt helaas niet zo uitgebreid). Om een fatsoenlijk retoursignaal over te houden zul je 52dB aan signaal op de straatversterker over moeten houden. Huis, tuin en keukencoax heeft een demping van ca. 15dB per 100 meter. De coax die de kabelmaatschappij gebruikt voor de huisaansluiting is Coax12 met een demping van 12dB op 10 meter. Nu kun je uitrekenen hoeveel er aan totale demping is in de kabels. Ik schat dat je van meterkast tot TV nu ca. 15-20m coax hebt zitten. Bij een passieve retourlijn heb je nog een extra demping van 6dB. Hiermee rekening houdend zou de versterker minstens 10dB moeten versterken om een redelijk deugelijk signaal over te houden (meer is beter). Een GLV865 zou het werk aan kunnen. ik hoop dat je hiermee iets kan aanvangen. Anders moet je maar eens naar een goeie speciaalzaak voor satelietTV/elektrohobbyshop gaan, en niet naar de Alfa,Beta,Gamma,Hubo,Praxis, want die lui proberen alleen maar wat te verkopen, onder het motto:"Als het groot en duur is zal het wel goed zijn." P.S.: Zelf heb ik een ZVA134 ertussen hangen, maar die gebruik ik alleen als splitter.

Hoi all, Ik vraag me af welke voodoo-dingen zoal gebruikt worden door jullie. Je weet wel, zoiets als groene randjes, olietjes, sprays, stickers en wat nog meer en vooral wat jullie ermee winnen. Ik ben zelf een sceptische techneuroot die alles probeert te verklaren op natuurkundige wijze en heb ook al vanal geprobeerd, zonder objectief resultaat. Doe ik iets fout of ligt het aan mij?

Hoi Bert, Ook de GHV20 kan retoursignalen aan, ze liggen alleen in een ander frequentiegebied. Als je al pers

H

Hoi Haudio, In de topic over hoe het allemaal op een LP geperst is, heb ik reeds verteld dat die Dual richting eeuwige jachtvelden aan het gaan is (moet je maar eens lezen). Ik heb in week 30 een paar dagen vrij. Misschien dat ik dan eens met mijn Alfa (ja Audiopaul) richting Sneek kachel, om je zaak te bewonderen.

In het algemeen geldt dat een buizenversterker zonder tegenkoppeling werkt. Het enige wat die doet is versterken, en dat zonder het uitgangssignaal terug te koppelen naar de ingang voor eventuele "controle". Bij een buizenversterker is dat geen probleem, maar als je dit principe toepast op een transistorbak, gaat hij driften. Het spul gaat oscilleren met alle gevolgen van dien. Doordat er geen tegenkoppeling aanwezig is, hoeft de buizenversterekr minder te pushen, dus kan met minder vermogen uitkomen.

Ideaal voor grotere lengtes en voor het aansluiten van een CD-speler is de Oehlbach NF2. Deze heeft een ongelofelijk lage eigen capaciteit. Kijk maar eens op de site van www.oehlbach.de Trouwens is deze vraag al een eerder gesteld. http://www.hear.nl/cgi-bin/ubb6/ultimatebb...ic&f=1&t=000424

Dit is ook de reden waarom die gast van Boston zo fel gekant is tegen de CD, maar omdat er anders helemaal niks van Boston verkocht wordt, moet het maar. Maar dan wel AAD! Zo heb je op een CD het minste verlies. Er zijn mensen die er prat op gaan als ze een DDD-cd hebben gekocht. Nou, niks klinkt blikkiger dan een DDD-cd. Het is wel zo dat er ook een soort conversie op de LP zit. Anders had je geen RIAA-filter nodig. Dit is a.h.w. de DAC voor de platenspeler, alleen is de oppzet veeeeeel eenvoudiger, waardoor er minder verloren gaat. Het feit dat Philips ooit heeft gekozen voor een frequentiebereik van 20-20000Hz zijn financiele redenen. Er van uitgaan dat een mens alleen dat frequentiegebied kan horen is ook fout. Een mens van 35 jaar, hoort frequenties van 50-17000HZ (de rest wat Philips heeft gekozen is marge). Echter een mens kan hogere en lagere frequenties wel waarnemen, via huid, botten en organen. Dat is

Nou Haudio, bedankt maar ik was toch meer aan het denken aan een andere draaitafel. Die Dual heeft z'n beste tijd gehad. Ik geloof dat ik 'm ergens in 1979 heb gekocht bij Termeulen Post voor ƒ175 (weer zo'n koopje, net zoals die NAD cd-speler en de Revox pre). Ik denk ook dat het element meer waard is dan de draaitafel, al ben ik op platenspelergebied eigenlijk een leek. Het element heb ik trouwens ook 2e hands gekocht van een Sony-fannaat die 't kwijt moest. Ook hier heb ik maar ƒ200 voor betaald. Ik denk dat ik beter een keer langs (aan) kan komen, ook al woon je niet naast de deur.

Blijft die "Mat" dan niet aan de cd plakken? De kans dattie smelt is wel aanwezig. En hoe doe je dat met een Pioneer, zo eentje met een draaitafelplateau?

De voorwaarden waaraan een aarde moet voldoen vind je in de NEN1010 die kun je hier bestellen www.nen.nl . Je kan ook naar de bieb gaan en 'm daar ff lenen.

Hoi Keessie, Heb jij die vraag niet al eens eerder gesteld? Het komt me allemaal redelijk bekend voor. En ja, ik heb je posting bij "Mijn set" gisteren nog gelezen, ik heb alleen niet doorgeschakeld In ieder geval, spikes op een houten vloer werken niet. Daar heb je dempers voor nodig. Die stringsuspention van Blotevogel zijn daarvoor heel geschikt, alleen een set van 4 kost ƒ175. Dan zijn je onderzetters meer waard dan je speakers. Je kan ook proberen om de luidsprekerkast rustiger te krijgen (minder kastresonanties) door er iets zwaars op te leggen, bijv. een grote, zware vaas. De behuizing wordt hierdoor stabiler, waardoor de resonanties verminderen. (Het geheel in lijmtangen spannen zou nog beter zijn ) Voor de rest kun je mijn tips van de vorige posting aanhouden (reflexpijp dichten en de LS iets verder van de muur zetten). Ik weet zeker dat het helpt.

Die consumentengids staat bij mij op een bijzonder laag niveau. Als het maar goedkoop is, dan is het ook het beste. Het is waar dat qua prijs/prestatie zo'n bijgeleverd standaardtouwtje niet te verslaan is, maar iedereen weet dat een goede kabel ongelofelijk kan bijdragen tot het luistergenot. Ik vraag me trouwens af of die gast die de schoenveters test ook de audioapparatuur moet testen? Ik krijg vaak de indruk van wel.

Het is inderdaad zo als Audiopaul zegt, "we need more information". In 't algemeen kun je de bassen dempen door de basreflexpijp aan te passen indien aanwezig. Korter maken of helemaal dichten met een stuk schuimrubber is vaak al voldoende. Wat meestal de oorzaak is van een opdringerige, overheersende bass is dat de speaker te dicht in een hoek van de kamer staat en jij je luisterpositie te dicht aan de muur hebt. Vuistregel voor vloerstaande speakers geldt 1 meter van de achtermuur en 0,5 meter van de zijwand. Ook je luisterpositie zou zich op een afstand van 1 meter van de muur moeten bevinden om al te opdringerige bassen te voorkomen. Verder doet een wandtapijt of gordijn achter je vaak wonderen. Ik hoop dat je hier iets mee aan kan vangen.

Het is redelijk eenvoudig. Een spoel heeft een hele lage weerstand, want het is een opgerolde draad. De spreekspoel van een speaker zit precies hetzelfde in elkaar. Het is een opgerolde draad en heeft derhalve een absolute weerstand R van ca. 0.1ohm. Die 0,1 ohm ontstaat omdat de draad is opgerold en daardoor een hysterese (tegenkoppeling) ontstaat die die weerstand opwekt. Zou je de draad afrollen, is er geen hysterese en zou de weerstand, mits de draad ideaal zijn, 0ohm bedragen. Nou zit er bij en speaker een magneet die de hysterese versterkt. Er ontstaat een imaginaire weerstand Z, die je bij de absolute weerstand R moet optellen. Je krijgt dan een "meetbare" weerstand van 4 of 8ohm die dus uit 2 gedeeltes bestaat. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is op deze manier, anders moet ik al m'n boeken er weer bij gaan halen en de complete theorie van de complexe rekenwijze hier gaan uitleggen. Dit was niet mijn sterkste kant op school (al weer lang geleden), maar deze uitleg zou enkele weken in beslag gaan nemen. Ik denk dat dat een beetje veel van het goede zou zijn.