Sodejuu

Ff kort doord e bocht. De Nagaoka's klinken idd iets "vetter" dan de Goldrings. De MP500 lost mooi op en zet niet te vet aan, maar wel stevig. De Goldring M2500 klinkt wat vloeiender, zoeter. Wil je meer pit, dan een M2400. BTW de Goldring M2x00 serie is uit productie. Die werd trouwens bij Nagaoka gemaakt.

Heb je al eens een LP met een out of center gat gehad/gedraaid? Daar word je niet blij van. Mijn Alanis Morissette Unplugged kwam ook met een off center gat. Gelukkig kon ik 'm omruilen, want zelf een gat centreren is ook nog een karwei. De prijs is wel absud. Daar koop je ook een Nakamichi Dragon-CT of TX-1000 voor. Die centreert de plaat zelf voordat ie gaat spelen.

Zelfs Philips had z'n eigen "autoreverse systeem"

ff goed op de prijslijst kijken: http://www.omte.nl/pdf-downloads/Prijslijst-2020A.pdf http://www.omte.nl/pdf-downloads/Prijslijst-2020B.pdf

Ik was ook van plan om te komen, maar als het zo druk wordt, laat ik deze ff schieten

Normaal gesproken niet, omdat de SUT voor een galvanische scheiding zorgt. Dan heb je geen ground problemen met de draaitafel meer. Die brom kan niet door de SUT heen. Als de motor zo'n kabaal maakt, wordt het tijd dat je de draaitafel bj het oud vuil zet.

Met die combinatie is iig niks mis. Ik vind het wel vreemd dat je een brommetje hebt ondanks het gebruik van de T-300. Normaal gesproken zou je geen brom mogen horen als je met een SUT speelt. Je speeltd an nl galvanisch gescheiden en dan kan er geen brom van element of arm door. Het enige wat mij invalt waar de brom vandaan kan komen is de Leben zelf. Het kan dus zijn dat die niet helemaal bromvrij is. Check de buisjes van de Leben daarvoor. Maar een lichte brom bij vol volume is eerder regel dan uitzondering bij buizenphono's. Azimuth stel ik in met meetplaat en oscilloscoop. Daar doe ik sowieso de meeste instellingen mee (controleren). Valt het stereobeeld tegen, dan zul je toch met je speakers moeten gaan schuiven om het beter te krijgen.

Een oud-collega verwoorde het altijd zo: "Ik ben de baas in huis. Wat ik zeg gebeurt. Als ik zeg: Ik doe de afwas, dan was ik af" en "Als ik zeg ik ga de was strijken, dan ga ik de was strijken!"

Als je weer zoiets zoekt, kijk dan eens bij winkels die radiografisch bestuurbare auto's + onderdelen verkopen. Die hebben dergelijke siliconenolieën in allerlei viscositeiten (van 500 tot 5000000). Zulke olie wordt daar nl gebruikt als schokdemper of diff olie https://www.trxxs-winkel.nl/olie-differentieel-olie-c-281_305_53.html (BTW, liftolie heeft viscositeit 300000 of 500000)

https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/platenspelers/m1884084146-ifi-iphono-3-black-label-mm-mc-phono-preamp-met-garantie

En dichter bij de wijn

Ik had niet anders verwacht. Prima loopwerk.

Het is te doen, maar je moet wel uitkijken en seccuur werken. Ik heb een keer een servo om zeep geholpen omdat ik statisch geladen was. Toen deed het loopwerk niet veel meer. Det kostte me toen een servo dus van €90. Dat gebeurde bij een AVM loopwerk waar een XO3 in moest. Het ging fout bijd e gebufferde nieuwe digitale uitgang. Ald j alleen de klok doet (XO2 serie) dan valt het mee. 2 caps eruit. Ergens 9 -15 volt zie af te tappen voor de voeding en XO2 op de plek van de caps aansluiten. Werk wel ESD veilig, anders kan het kapot.

Welke Prefer kabel? De MGK-18> Die sluit ik niet uit. Hoewel ik een zwak heb voor die draad kan ik wel zeggen dat hij aandikt in het laag. Mocht je nog ergens een MGK-6 hebben liggen, dan zou ik die proberen (zelfde kabel, dunner uitgevoerd en klinkt ook dunner)

Kies de kleinste. Voor de prijs van de 8 kun je ook een Rubicon 2 nemen. Dat zou mijn keuze in deze situatie zijn (als je Dali wil). Ik snap niet waarom mensen in dergelijke ruimtes altijd van die dikke vloerstaanders willen hebben staan. Zeker als je in de breedte speelt, spelen dergelijke 2-weg systemen altijd veel beter dan zo'n joekel.

Dan zal ik je gelijk uit de dromen helpen. Een Goldring Eroica HX klinkt anders dan een GX1042. Waar de GX1042 lekker met pit speelt, laat de Eroica voornamelijk subtiliteit horen. De "pit' moet je bij deze helaas zoeken. En dat doet de Dynavector 10X5 dus wel. Mooie klankkleuren, met drive. De 20X2 is ook zoiets, maar weer net wat gedetailleerder. P.S.: Phasemation is geen nieuw merk. Vroeger heette het Phase Tech. Die dingen zijn al langer op de markt. Maar alle Phasemation zijn LO.

Waarom zou een HOMC niet gaan in een Technics SL-1200GR? Het kan prima met de Phonodude als stage. Ik zou zelf dan niet voor een Goldring Eroica gaan. Die klinkt wat dun. Maar ik denk dat je van een Dynavector 10x5 heel blij wordt. Het is alleen jammer dat dit element zo duur is geworden. Een paar jaar geleden zat is qua prijs rond de €500. Nu mag je daar €200 bijleggen

Deze oplossing is toch een stuk voordeliger. Die hoef je ook niet bij de platenspeler tezetten, maar gewoon ergens in de ruimte. Die is ook handig voor de elektronica hobbyist, want een polsbandje hoeft dan niet meer

Dat was ook eerst de bedoeling die Yaqin zo om te bouwen, maar toen ik 'm hier in de testset had staan, vond ik 'm zo uit de doos al prima. Ik heb 'm een hele tijd als test phonopre gebruikt. Nu ligt daar een Ifi iPhono voor in de plaats, maar die geeft wel eens problemen. Als dat is, dan pak ik de Yaqin weer en luister daar naar. Die heeft me nog nooit in de steek gelaten. Maar als je echt een phonopre wil hebben waar je dagen mee kunt "spelen" (vanwege de mogelijkheden), probeer dan eens een Parks Audio Puffin. Geweldig ding. Klankmatig aardig, maar de veelzijdigheid vergoed alles. Je kunt en bijvoorbeeld prima je element mee afstellen. Er zit zelfs een "anti-knetter stand" en die werkt ongelogelijk goed. Het ding is ook fantastisch om je vinyl te digitaliseren, want bij de laatste uitvoering zit er een SPDif uitgang op (die heb ik op de mijne zelf moeten maken). Of via de SPDif naar een DAC is ook mogelijk.

Een Yaqin MS-23B. Echter ik zie dat hij tegenwoordig toch iets meer kost dan wat ik ervoor betaald heb een jaar of 5 geleden. Ze kosten nu officieel het dubbele, maar als je gaat zoeken moet het nog altijd makkelijk voor minder dan €300 kunnen.

Als je een MK1 hebt, dan kun je de connectoren uit de headshel en de arm halen en de draad in een keer doortrekken. Let wel, de heashell is dan nog maar "half afneembaar" (draden zitten immers nog met de clips aan het element en die draden lopen door de arm). Als het een MK2 of 3 betreft kijk dan uit. Meestal breken de plastic connectoren die in de armbuis zitten. Het is een heel gedoe om dat daarna weer gefixt te krijgen. In een keer doortrekken kan hier ook, maar is een heel gedoe vanwege de lange armwand.

Gevlochten kabel werkt idd prima. Jaren geleden al goede ervaringen gedaan met InAkustik. Die vond ik neutraler dan bijv de Kimber TC (iets te veel hoog nadruk). Die Taga kende ik nog niet, maar het zou me niks verbazen als zij de kabels voor InAkustik maken. Later merk je dat die gevlochten dingen toch hun beperkingen hebben, maar voor beter moet je helaas dieper in de buidel tasten.

"Roger is veel preciezer DAN ik." ("als" is een germanisme). Sodejuu met 1 of 2 u's vind ik minder erg, maar Rogier ipv Roger, vind ik meer storend.

Zolang cyanoacrylaat geen contact maakt, blijft het lang vloeibaar. Pas als er druk op komt, dan gaan de seconden tellen. Hou er wel rekening mee dat secondenlijm blijft uitharden, Zo ver zelfs dat het op glas gaat lijken. Secondelijm is daarom NIET aan te raden als er kracht dwars op de lijmrinchting op uitgeoefent wordt. Anders gezegt, secondenlijm is oersterk als het om trekkracht gaat: beweging <- lijmstuk -> beweging maar zwak als je dus dwars op de beweging gaat trekken: ↑ beweiging - lijmstuk - beweging ↓