quad and more

Bekend probleem bij luisterend Nederland. De oplossing kost niet meer dan een paar eurocent ! Neem een zakdoek (celstoffen) en vouw hem open, plaats hem voor de tweeter en bevestig hem zonodig met plakband. Zorg dat de zakdoek niet in contact komt met het membraan van de tweeter. Naarmate meer gedempt moet worden kan men het aantal laagjes verhogen. Deze manier heb ik zelf al eens uitgevoerd met luidsprekers van Yamaha (Ns 10 ) B&w cdm 1 en JBL luidsprekers. Je krijgt dan echt een aha effect. Voor een lutel berdag plaats je zo`n luidspreker dan in een hogere klasse. Zeker de moeite waard om eens te proberen.

Een onder de BBC licentie gemaakt luidspreker type ls 3/5a. Ik bezit er zelf twee paartjes van en moet zeggen, hij kan niet alles weergeven, maar datgene dat hij wel kan doet hij wwanzinnig goed. Ik heb zelf tot op de dag van vandaag niets beters gehoord qua ruimtelijkheid en oplossend vermogen in het midden en hoog. Ze worden zo nu en dan wel eens tweede-hands aangeboden voor bedragen zo rond de 6

Nou voor het besparen hoef je het niet te doen. Ik was in totaal ( excl. bekabeling ) zo`n 100 euro kwijt. Tuurlijk kan je het voor minder geld maken maar dan boet je in op de uiteindelijke kwaliteit.

Als je de afstem frequentie 88 Mhz pakt, gaan we als volgt te werk 1-------------------------- a 2-------------------------- b 3------------------------- c 4------------------------- d 5------------------------- e ------------------------- f 6------------------------- de lengtes van de elementen zijn als volgt te berekenen 1=120 : 88 = 1.36 meter 2=125 : 88 = 1.42 meter enz Nu de tussenliggende afstanden a=60 : 88 = 0.68 meter b=45 : 88 = 0.51 meter enz De waarde van de andere elementen ( directors ) staan vermeld in mijn vorige post.

Sultankat Moet ik de tekst eenvoudiger opstellen, om het begrijpelijker te maken ?

Sorry voor de eventueel geplaatste boze smiley's . Mijn server staat geen deeplinking toe, vandaar dat er deze afbeeldingen stonden...

Het zelf maken en berekenen van een Yagi FM antenne Indien men onderstaand juist fabriceert krijgt men een antenne met sublieme ontvangst kwaliteiten. < De berekening > Indien de afstem frequentie bijvoorbeeld 88 MHz moet zijn kunnen we de volgende lengtes gaan hanteren. De eerste director is 120 / Frequentie(= 88 MHZ) Dan moet de lengte van de eerste director dus 120 / 88 = 1,36 meter zijn 1 director 1 120 / frequentie A interval tussen 1 en 2 60 / frequentie 2 director 2 125 / frequentie B interval tussen 2 en 3 45 / frequentie 3 director 3 130 / frequentie C interval tussen 3 en 4 30 / frequentie 4 director 4 138 / frequentie D interval tussen 4 en 5 30 / frequentie 5 dipool 143 / frequentie E interval tussen 5 en 6 48 / frequentie 6 reflector 150 / frequentie Hieronder is een korte schematische tekening weergegeven waarop een en ander duidelijk wordt betreffende het correct aansluiten van de coax kabel ten opzichte van de aluminium

Gelukkig niet. Ik heb wel zelf het verschil mogen ervaren. Mijn 7 elements yagi is vele malen beter dan die van Dynalab. Als je het hebt over richtings-gevoeligheid en winst in ontvangst etc. En je hebt het zelf gemaakt. Zo`n antenne zelf maken stelt echt niet veel voor als je twee rechter handen hebt. De antenne van Dynalab ving in mijn geval veel te veel stoorzenders op uit de omliggende regio. Voor eventuele mensen die interesse hebben kan ik het artikel/tekeningen wel op het web plaatsen.

Of je maakt hem gewoon zelf. Veel en veel betere ontvangst dan zo`n dynalab antenne Klik hier voor de foto .

Heb je misschien een foto( reportage ? ) van het het eindproduct ? Ik ga zelf ervan uit dat ik de arm kant en klaar zal kopen. De keus van de arm staat nog niet he;lemaal vast , of een SME , een Graham of een Rega clone ( kan ik via een Duitse site krijgen voor bijna de helft van de Rega prijs ) . Heb jij overigens een adres waar je goede motoren kan krijgen ? En..een schema voor de aansturing van de motor ( zowel 230 volt als getransformeerd) Ik ben benieuwd.

Elke dag worden er nieuwe merken uitgevonden. Als ik naar boven scroll zie ik mensen, merken opnoemen die je volgens mij alleen verkrijgbaar zijn op een of andere derde rangs markt. Malboro,Barcardi enz. Je moet toch wel heel ver weg zijn als je het merk niet meer correct kan schrijven.

Ik gebruik zelf nog steeds de bx 300 e. Geweldige machine, klankmatig "bijna " zonder grenzen. Kwam laatst alleen tot de ontdekking dat Transtec geen service zelf meer geeft op Nakamichi. Deze worden naar B&W doorgestuurd in Engeland. En ja, zeker kunnen ze nog steeds mee concureren in het digitale tijdperk. Analoge klank verdient nog altijd mijn voorkeur t.o.v. digitale. En daar past een goede Nakamichi natuurlijk bij. Ik weet nog goed dat ik er toenmaals Fl. 2600 voor betaald heb. Alleen jammer dat de firma niet veel meer maakt. En ik heb een keertje de zxl 1000 lim. gehoord en gezien. Als je dat een keer nog mag meemaken...zeker doen. Geweldig wat er uit zo`n cassette bandje kan komen.

Gewoon de spulletjes nieuw kopen. Als je alles bij elkaar optelt valt het eindbedrag best wel mee t.o.v. het niveau van het eindproduct. Potmeter van Alps of Noble, of een stappenschakelaar van Elma. Verlengassen kan je zelf meken , als het moet per kilometer. Ga naar een ijzerhandel en koop daar aluminium stang van 6 mm doorsnede. Bij conrad krijg je verlengbussen voor een koppeling tussen de as van de pot/stappenschakelaar en as naar de bedienings knop. Ingangs bussen verguld te verkrijgen voor een appel en ei bij deze firma. Behuizingen kan je ook zelf maken als je een beetje handig bent. Deze kan bestaan uit aluminium profielen en plaat van 3 mm dikte of meer. Voorpaneel maak je tevens van aluminium of hout ( gepolijst )

In het verleden heb ik me er ook in verdiept. Even een linkje , klik hier. Deze man heeft al veel zelf gebouwd. Of deze link. Denk wel, voor het maken van zo`n draaitafel heb je twee rechterhandenn en een goede draaibank nodig. Investeren...? Je zal ongetwijfeld wel denken, wat kost zoiets, nou bijvoorbeeld een plateay van zo`n 10 cm. dik aluminium kost ongeveer 250 euro, een goede motor ( zonder de aansturing ) kost je 100 euro en een goede arm ongeveer vanaf zo`n 300 euro ( excl element). De behuizing hangt af van je zelf, hardhout, aluminium etc etc. Klank matig, je oren worden gestreeld ( tenminste als je het goed doet )

Apollo muursteunen natuurlijk. De firma bestaat sinds jaar en dag. Klik hier maar eens. Die platenspeler steunen van apollo zijn stukken beter dan die van andere firma`s.

Tuurlijk, een potmeter ( zelf eentje van P & G ) ruist, daar ben ik me weldegen van bewust. Wat ik bedoel met "slechte componenten" zijn het veelal toepassen van condensatoren, slechte schakelaars etc etc in de signaalweg. Toepasssen van een normale potmeter kan weldegelijk, als je eentje toepast van Alps of Noble kom je al in de goede richting. eventueel aangevuld door een keuze schakelaar. Het is zelfs mogelijk een Riaa correctie volledig toe te passen in een passieve vorm, namelijk met trafo`s. Je moet wel lef hebben, omdat je niet snel aan goede componenten kan komen. Het is voor menig een een lange lijdensweg naar uiteindelijk een superieureklank. En , Mordante , je kent je eigen versterker niet beter dan jezelf, het kan best kloppen. Deze waarde moet eigelijk "matchen "( lees overeenkomen ) met de uitgangs spanning en weerstand van je voorversterker.

Hangt af van de ingangs-impedantie van de eindversterker. Normaliter wordt het signaal gebufferd in een actieve voorversterker met als doel een betere aansturing van voor naar eindversterker.

Ik heb al een paar keer goede en iets mindere ervaringen met passieve voorversterkers gehad. In het verleden heb ik namelijk een paar maal zo`n "voortrap gemaakt" Het voordeel met zo`n schakeling is dat je totaal geen last hebt van eigenruis en " nare " componetnten die in de signaal weg zitten. Het klinkt zeer open en klankneutraal. Er is ook echter een keerzijde aan het verhaal , aangezien het signaal niet gebufferd wordt kan je niet elke eindversterker aan zo`n passieve voorversterker "hangen". Het ligt eraan welke voorversterker dat je hebt, en door welke je hem wilt vervangen, dit zal in de praktijk uit moeten wijzen. En geef je oren de kost, neem eventueel de pre pre mee naar huis als dit kan en vergelijk e.e.a. zelf. Je eigen oren beriegen je niet, jij alleen kan zelf bepalen in zo`n opstelling of het beter is of niet.

Kijk anders eens hier Hier worden met regelmaat pucks aangeboden voor een leuke prijs. Gewoon elke dag even kijken. En wie weet, kom je er een tegen die bevriend is met de portemonnaie.

In het geval van de pro-ject platenspelers vind er bij mijn inziens de inzet van de speedbox klankmatig geen verbetering plaats. De SE is volgens mij meer een gadge, met uitzondering op de variabele snelheid. Haal de mat eens van het plateau af, plaats een puck op de plaat en stel je arm in hoogte opnieuw in. Klankmatig moet je dan verbetringen hebben. Rust zal je terug vinden als je veel muziek draait waar veel electronische instrumenten toegepast worden. De toonhoogte zal constanter( spreek rustiger ) zijn ( minder jengel ) Qua stof op de vilten of kurken onder mat, regelmatig poetsen. De opname van stof op de plaat zal sterker zijn door de aanwezigheid van statische electriciteit dan de opname van stof in de groeven door het verhoogde gewicht van de puck. Een goede puck "perst "natuurlijk niet de vinylplaat op het plateau maar duwt er zachtjes op.

Zekers, in mijn pro-ject is een ceramische kogel toegepast. En inderdaad, het lijkt me onwaarschijnlijk dat deze toegepast worden in de basis modellen. Mijn 2.9 wood heeft boven in de as m6 draad getapt. De originele ( van fabriek af ) heeft een "puck" die men er op moet schroeven. Deze beviel me niet zo goed, elke keer maar weer los en vast draaien.

Een goede puck weegt om en nabij de 1/2 kg. Dit heeft echt weinig nadelige gevolgen voor het lager. Gezien de hedendaagse lagers in de regel uitgevoerd zijn met ceramische lagers zullen deze echt niet snel versleten zijn. Het enigste wat "overbelast "kan raken is je aandrijfsnaar. Het aanloopmoment wordt hoger en een belasting voor je snaar. Maar geen paniek, de motor bij een 1xpression is verend opgehangen. Het zal het extra "uitrekken "van de snaar zelf oplossen. De spanning wordt zo constant gecorrigeerd. Extra smering hoeft niet toegepast te worden naar mijn inzicht, gezien het toerental van zo`n as.

Veel rustiger en evenwichtiger geluidsbeeld. In sommige gevallen wordt de gelijkloop beter door het verhoogd gewicht. Door het toepassen van een puck wordt de plaat "gedwongen " 100 % horizontaal te liggen, hierdoor wordt de fouthoek van plaat t.o.v. element beter omdat de plaat minder zweeft.

Klankmatig zal je geen winst kunnen behalen uit de speedbox. Qua comfor wel. Probeer eens een goede puck uit, hier haal je heel veel winst uit zeker gezien de investering. En..je neemt me de woorden uit de mond ,ontkoppelen van de draaitafel t.o.v. de vloer en of rack. Een goede wallbracket , kost wel wat meer maar je krijgt hier ook iets ( spreek veel ) terug. Zelf heb ik die van apollo wt 1, via www.needledoctor.com besteld. Geweldige steun , is overigens in Nederland ook verkrijgbaar . Verder kan ik je nog een aanbeveling doen, ( ik kan natuurlijk wel niet in de beurs kijken !), de wandsteun verder optimaliseren met een ontkoppel plateau van ssc ( verkrijgbaar bij more music ), dit kost je ongeveer een euro of 400. Bij deze "ingreep "haal je wel het uiterste uit je draaitafel en kan er een bom naast je inslaan. Dit zal geen invloed hebben op de draaitafel Klik hier voor een foto van mijn draaitafel en ontkoppeling ervan.

de meeste zijn inderdaad met magneet in "actieve " uitvoering geleverd het is een van de mooiste en betere bas-luidsprekers die ze ooit gemaakt hebben een van de mooiste is de toepassing door Linn type isobarik hier wordt zowel de b 139 passief als actief toegepast ( tot 20 Hz. !)