Dexter23

Bedankt voor de duidelijke uitleg! Vervangen van het loopwerk is dus heel erg simpel. Dan ga ik natuurlijk eerst het huidige loopwerk eruit halen en schoonmaken/smeren. Als het mis gaat... nou ja, dan koop ik wel een ander loopwerk

Oke, maar heeft dat zin als het aan het verplaatsen van de laser ligt? Ik neem aan dat een laserunit zich continu verplaatst in plaats van om de 20 seconden?

Volgens mij is alleen de laser niet te vervangen, maar gelijk het hele loopwerk moet vervangen worden. Opzich ook wel een klusje dat ik zelf zou willen proberen. Maar dat is het laatste "redmiddel" dat ik zal doen. Het is goedkoper en ook leuker om zelf dit loopwerk te repareren. Als het gewoon een kwestie van schoonmaken en opnieuw smeren is, dan zou ik dat dus het liefst willen doen. Maar moet ik hiervoor het hele loopwerk er eerst uithalen? En wat kan ik gebruiken als smeermiddel?

Ik heb een Marantz CD-63 MK2 cdspeler gekregen die ongeveer om de 20 seconden overslaat bij het afspelen van een cd. Een vuile of versleten lens leek mij niet de oorzaak omdat dit probleem zich even vaak voordoet bij een originele cd als bij een kopie. De lens schoonmaken met alcohol heeft dan ook niet gewerkt. Ik heb de cdspeler open gemaakt en de laserunit bekeken terwijl er een cd werd gespeeld. Het bleek dat de cdspeler hoorbaar overslaat op het moment dat de laser in een schok(je) verplaatst. Dit gebeurd dus ongeveer om de 20 seconden. Maar hoort een laser niet continu en geleidelijk naar de buitenkant van de cd te bewegen? Oftewel... zijn misschien de geleiderails aan een schoonmaakbeurt toe? Het betreft hier een CDM 12.1 loopwerk. Zou ik zelf een poging kunnen doen om te reinigen en hoe?

Hoe repareer ik de printplaten? Gewoon kijken hoe de banen liepen en dan dunne stroomdraadjes solderen? Volgens mij had ik de voorversterker beter gelijk op kunnen halen. Ik weet nu niet of ze de prut al hebben verwijderd van de printplaten. Maar ik ga natuurlijk zodra ik hem terug heb de schade opnemen en eventueel zelf proberen te repareren. Wat is de oorzaak van kapotte eindtorren? Te heet geworden? Of kortsluiting? De vorige eigenaar had de voorversterker op de eindversterker staan. Dus het zal allemaal wel vrij warm geworden zijn.

Beste Dexter, Als die niet meer te redden valt neem ik hem graag van je over. Ik red hem nog wel hoor!. Alles is te reddden! Groeten, Bas Bas, Als de voorversterker niet meer nuttig voor me is, dan zal ik je absoluut even benaderen. Deze voorversterker is erg mooi met de metalen zijpanelen. Maar ik ga zelf ook nog even de schade opnemen als ik hem weer terug heb. En misschien ga ik hem zelf proberen te repareren. Uiteraard start ik dan weer een topic voor tips Alvast iedereen bedankt voor de hulp tot nu toe! Ik heb alweer heel wat geleerd over hoe defecte onderdelen op te sporen bij versterkers!

Ik zit er ook over te denken om de condensators te vervangen van mijn Magnepan MG 1.4 luidsprekers. Deze luidsprekers zijn ook al 13 jaar oud ofzo. Wat heel erg opvallend is dat het hoog nu nogal dof is. Volgens mij niet normaal!

Ik ben net gebeld... er blijken 2 eindtorren niet helemaal fris en fruitig meer te zijn. Die gaan dus vervangen worden. De voorversterker is niet meer te redden. Er bleken 6 elco's kapot te zijn. Die zijn gaan lekken in die paar dagen dat het in de reparatie stond. Dus... de boel is aardig aangetast

Oei... zo te horen was dit dus toch iets dat ik zelf wel zou kunnen repareren. Ik was weer te snel met handelen! Maar ja, de voorversterker moest sowieso weg voor reparatie.

Ik heb inderdaad dat artikel gelezen van tnt-audio. Ik heb ook al eens een versterker kunnen repareren door via de potmeters het aparaat opnieuw af te stellen. Echter... bij deze SM-80 kan ik nergens de 2 potmeters vinden voor het afstellen van de dc offset. En als ik ze had kunnen vinden, dan hielp het nog niet heel erg veel omdat er gewoon meer dan 1 volt na het inschakelen te meten is, en daarna daalt het geleidelijk naar 80 mV. Dat hoort een versterker niet te doen, en het lijkt me dat er gewoon iets kapot is. Ik realiseer me nu ineens wel dat het inderdaad heel erg goed aan de voeding zou kunnen liggen! Vanaf de trafo is het gescheiden. Dus beide kanalen hebben ook elk 2 elco's. Stel dat er 1 van die elco's niet meer optimaal werkt en een tijd nodig heeft om op te laden? Dan trekt de boel wellicht scheef?

Er werd duidelijk vermeld dat de verschillen heel subtiel waren en dat daardoor af en toe "vergissingen" werden gemaakt. Maar als bij een dbt een duidelijk trend waar te nemen is dan is voor mij al bewezen dat er verschil is. En dat hoeft niet consequent te zijn! Dat kan je niet verwachten van ons gehoor bij zulke kleine verschillen. Waarom zijn audiofielen vaak zo gepolariseerd?

Ik ben ook iemand die geen verschil kan horen tussen een cdspeler van 150 euro en een speler van 2000 euro. Een paar jaar geleden hoorde ik echter nog wel overtuigende verschillen, maar nadat ik blind ging luisteren was het verschil toch echt helemaal weg. Hoewel ik het niet hoor, houd ik de mogelijkheid open dat anderen wel verschillen kunnen horen. Ik ben wel ervan overtuigd dat de verschillen echt minimaal zullen zijn, terwijl ik mensen zie schrijven dat de verschillen gigantisch zijn en dat een willekeurig persoon zelfs binnen 2 tellen het verschil overduidelijk hoort. Als ik het van de technische kant bekijk is het bijna onmogelijk (bijna bovennatuurlijk) dat er verschillen te horen zijn tussen cdspelers. Als je kijkt naar de frequentierechtheid/vervorming/fase... dan presteert een zeer goede luidspreker een factor 100 tot 1000 keer slechter dan een cdspeler van 150 euro. Vanzelfsprekend is dan de luidspreker veruit de beperkende factor in de set. (Helaas is het ook zo dat ik mijn geloofwaardigheid heb verspeeld bij sommigen omdat ik het nu ook even van de technische kant heb bekeken.) Een keertje blind cdspelers testen is toch leuk en interressant? Daar hoef je bij voorbaat geen enorme afkeer tegen te hebben. Heel erg belangrijk is wel dat de voltages op elkaar afgestemd zijn. Het heeft bij mij de oren geopend... on-topic: Er is maar 1 iemand die de vraag kan beantwoorden of een 8 jaar oude cdspeler minder goed klinkt dan een huidige cdspeler. En dat ben jezelf natuurlijk. Het blijkt dat er enorme meningsverschillen zijn (die overigens wel interressant zijn om te lezen), en daarom is er nog maar 1 mogelijkheid om antwoord te geven op je vraag. En dat is dus zelf luisteren! En ik durf het eigenlijk bijna niet meer te zeggen... maar probeer het eens blind! Mijn mening: Geen verschil.

Bij het inschakelen van een versterker is in ieder geval de ruststroom vaak niet stabiel. Dit heeft denk ik als gevolg dat de dc offset ook niet stabiel is. Na een half uurtje zou het normaal moeten wezen. Maar ik weet zeker dat bij mij een abnormale dc offset aanwezig is dat toch wel duidt op een defect. De voorversterker bleek ook al niet meer te werken, dus ik heb beide maar voor onderzoek naar een hifi-winkel gebracht. Opzich valt de onderzoekskosten van 25 euro best wel mee! Altijd aan laten staan kan ik wel doen, maar de dc offset blijft altijd hoog en instabiel hangen rond de 100 mv. Goed klinken zal het waarschijnlijk niet doen. Ik heb hem niet eens aangesloten gehad op mijn luidsprekers.

Ik heb voor een zacht prijsje een Marantz SM-80 gekocht met de klacht dat het lang duurde voordat de inschakelrelais schakelde. De oorzaak blijkt een dc-offset te zijn bij 1 kanaal. Bij het inschakelen ligt dit blijkbaar boven 1000 mV, en na een minuutje komt hij onder de 1000 mV zodat de relais schakelt, en de DC-offset blijft vervolgens dalen. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Ik kan nergens een potmeter vinden om de DC-offset in te stellen, maar dat zou in dit geval ook niet veel helpen lijkt me.

Nou oke, er zullen wellicht nog moeilijker aan te sturen luidsprekers zijn omdat ze heel veel stroom vragen. Dat is dan op een andere manier moeilijk zeg maar. Maar goed, die discussie is nu niet echt van belang. Het komt erop neer dat je voorzichtig moet zijn met het kiezen van de versterker die je op de ESL57 aansluit. Er zijn heel wat versterkers in rook opgegaan bij die luidspreker, waarbij de luidspreker zelf ook opgeblazen wordt. Het lijkt me dat een moderne versterker die degelijk gebouwd is en goed ontworpen niet zal gaan oscileren. Maar wat een T-Amp doet lijkt me onvoorspelbaar. Het lijkt me dat bij het ontwikkelen van de T-Amp er geen rekening mee is gehouden dat er iemand elektrostaten op aansluit. Als je de T-Amp dan toch wil gebruiken voor de ESL57, dan zou ik eerst bij de fabrikant vragen of dat wel verstandig is. Of misschien even goed op internet zoeken of er andere mensen zijn die daar ervaring mee hebben.

Tja, de ESL57 wil in het hoog dippen naar 1 ohm, en dat samen met een hoge capacitieve belasting... Dat is echt vreselijk! Het lijkt me heel sterk dat die infinity's een moeilijker belasting vormen voor een versterker.

De ESL57 is 1 van de moeilijkst aan te sturen hifi-luidsprekers ooit gemaakt. Ik zou de T-Amp er niet eens op proberen. Stel je voor dat de boel gaat oscileren? Dan blaas je de T-Amp op, en met een beetje pech ook de luidsprekers. Ik zou de Audio Analogue Donizetti erop aansluiten. Of een leuke Quad-versterker natuurlijk.

Een DBT is een dubbel blind test. Mijn punt is dat er inderdaad veel mensen zijn die zich laten foppen. Maar ik zeg niet dat dit het geval is bij jou. Het zou maar zo kunnen dat er inderdaad een verbetering te horen is dat toe is te schrijven aan het daadwerkelijk verbeteren van de geluidsweergave. Ik vind het alleen behoorlijk onwaarschijnlijk in het geval van groen maken van randjes etc. Ik weet namelijk dat het WEL wetenschappelijk is aangetoond dat er een placebo-effect bestaat. En dit effect is veel sterker dan veel mensen vermoeden... Volgens mij is het zelfs bij muziek/audio ontzettend veel aanwezig. Ik moedig dus gewoon aan om eens kritisch te zijn en af en toe een DBT uit te voeren voor dubieuze tweaks.

Laten we het er maar op houden dat ik niet goed kan horen... In ieder geval niet bovennatuurlijk. Ik heb wel eens de rand groen gemaakt, en een origineel vergeleken met een kopie. Met groene randje en origineel klonk inderdaad beter! Vooral meer details en wat rustiger. Totdat ik blind ging luisteren... Blind luisteren heeft echt mijn ogen geopend. Als er verschil is, dan is het wetenschappelijk aan te tonen via bijvoorbeeld een DBT. Maar het verschil hoeft echter dan niet wetenschappelijk te verklaren zijn. Veel audio-tweaks zijn zogenaamd op wetenschappelijke feiten gebaseerd, maar als je er echt wat van snapt dan merk je dat het allemaal onzin moet zijn. Een DBT wordt vaak als absurd en belachelijk gezien of in ieder geval overbodig. Het werpt in ieder geval bij sommigen een enorme weerstand op (alsof ze bang zijn door de mand te vallen omdat ze dan geen verschil meer kunnen horen). Het lijkt me een leuke puinhoop worden als audiofielen nieuwe medicijnen gaan ontwikkelen... Maar mocht er toch duidelijk aantoonbare verbetering zijn na een cd-tweak (DBT), dan zal het vrijwel zeker moeten komen door een verandering van de hoeveelheid jitter.

En de audiostroom komt dus uiteindelijk op volgorde in een stukje geheugen terecht(buffer) die de dac voedt. Je hebt een klok die heel precies de timing aangeeft waarop de samples naar de dac moeten. Jitter is dus alleen afhankelijk van deze klok. Gezien de feiten kan een cd-tweak niet werken. En ik geloof er dus ook niet in, en het logische gevolg daarvan is dat ik het dus ook niet kan horen.

Hoeveel ampere de voeding moet kunnen leveren is natuurlijk goed te berekenen. Je hebt ongeveer 2*10 watt uitgangsvermogen, en ongeveer een voedingsspanning van 12 volt. 20/12=1,7 ampere Nu is het rendement niet 100%, maar wel erg hoog met 80% ofzo. Dus daar moet rekening mee worden gehouden. Na correctie zit je dus op ongeveer 2 ampere dat nodig is op maximaal volume. Ik zou een voeding nemen die ruim 2 ampere kan leveren. Dus eigenlijk precies zoals Manus aangeeft.

Het vermogen van een buizenversterker is absoluut uitwisselbaar met een transistorversterker. 1 watt is gewoon 1 watt. Echter op het moment dat je gaat oversturen kan je de volumeknop bij een buizenversterker verder opendraaien voordat je de oversturing storend gaat vinden of zelfs waar gaat nemen. Het lijkt hierdoor dat een 10 watt buizenversterker meer volume kan leveren dan een 10 watt transistorversterker. Maar wat mij betreft is dat dus waardeloos... een versterker moet gewoon niet overstuurd worden. Een versterker moet dus voldoende zwaar zijn, ongeacht of er buizen of transistors gebruikt worden. Ik weet dat ik ongeveer 100 watt piekvermogen moet hebben om genoeg vrijheid te hebben om het volume naar wens in te stellen. Op de b&w 602's van mijn ouders heb ik ongeveer genoeg aan 15 watt ofzo. Luider dan dat is gewoon niet prettig om naar te luisteren. Dus op de 602's zou ik nog een T-Amp kunnen overwegen.

Het is gewoon een feit dat een buizenversterker een minder goed hoorbare vervorming geeft bij overbelasting. Een transistorversterker gaat gewoon clippen en dat is bij voldoende oversturing veel sneller te horen dan een buizenversterker met dezelfde mate van oversturing. Hierdoor lijkt het alsof een buizenwatt meer is dan een transistorwatt. Het zal je overigens verbazen hoeveel oversturing je moet hebben om het echt duidelijk te horen en herkennen als clippen. Daarom denk ik ook dat je al snel de T-Amp in oversturing draait op Magnepans zonder dat je het gelijk opvalt. En dat heeft hem samen met de hoge voedingsspanning denk ik de T-Amp opgeblazen.

Iedereen heeft ook een ander luistervolume waar hij/zij het liefst op luistert. 10 watt kan voor Magnepans best voldoende zijn. Maar ze kunnen ook het 20-voudige onvervormd weergeven. Ik heb 1 keer mijn Magnepans op een versterker gehad met 2 VU-meters die het vermogen aangaven. 250 watt... Maar dan ging het ook wel heel luid Wel mooi onvervormd en ontzettend strak, en niet vervelend om naar te luisteren! Maar goed, zoals ik al zei kan 10 watt voldoende zijn. En ik ben onder de indruk dat de T-Amp zelfs Magnepans zo goed aan kan sturen binnen het beperkte vermogen!

De opvolger van de Magnepan MG-0.5 (de 0.6 dus) heeft een rendement van 85 dB/W. Dat bij een weerstand van 4 ohm, waarvan het verloop waarschijnlijk redelijk vlak zal zijn. Deze luidspreker heeft dus aardig wat power nodig om op een redelijk geluidsniveau te spelen. En 13 watt zal al heel snel te weinig zijn. Ikzelf vind een prettig luisterniveau op mijn Magnepan MG-1.4 als de geluidspieken ongeveer 50 watt bedragen. En dan is het rendement van de MG-1.4 een stukje hoger met 87 dB/W. Ik zou zelf dus nooit een T-Amp op een luidspreker van Magnepan aansluiten... of heel bescheiden blijven met het volume.