Bakmeel

Niet mee eens; Er zijn genoeg doe-het-zelvers op dit forum die veel voordeel kunnen halen uit een informatief verhaal als dit. EMC is ook een issue als je alleen gekochte componenten gebruikt of een bepaalde koop overweegt. Vraagstukken als waarom gebalanceerd o.h.a. beter is dan niet-gebalanceerd? Waarom is het beter om de mantel van een interlink maar aan 1 kant te verbinden aan het chassis (massa) van een apparaat? Wat zijn aardlussen? Allemaal EMC-zaken, of beter EMI (Elektro Magnetische Interferentie) zaken. Nog niet eens noodzakelijk, maar ik denk dat dat onderwerp wel aan bod moet/mag komen. Ik hoop vooral dat KT een duidelijk verhaal kan maken, om zo bij de Hear-bezoeker een goed en gedegen begrip voor EMC te kweken... KT, zou je misschien een soort inhoudsopgave kunnen maken? Ik wil graag een steentje bijdragen maar ik wil je het gras niet voor de voeten wegmaaien... T'is jouw verhaal

Het zal de meesten al wel niet zijn ontgaan, maar toch: Wikipedia over EMC Als KT uiteindelijk alle delen heeft geschreven, kunnen we het geheel misschien samenvatten in een "EMC voor audiofiele dummies" Bakmeel

Afgezien van wat de ontwerper allemaal heeft gedaan is het toevoegen van allerlei "maatregelen" natuurlijk vergelijkbaar met medicijnen: Het heeft in meer of mindere mate het effect dat je misschien wilde bereiken, maar afhankelijk van hoe je het toepast kunnen er natuurlijk ook bijwerkingen zijn ja.... Maar dat is natuurlijk al snel persoonlijk. Wie weet is dat beetje interferentie nou net verantwoordelijk voor dat beetje extra "helderheid" in je geluid. Dat moet je uiteindelijk zelf bepalen. Om dat soort discussie te voorkomen moeten we proberen in dit topic ons te beperken tot de zaken die we objectief kunnen beoordelen. Ik denk dat we daarom eigenlijk het onderwerp "effecten op klank" moeten vermijden.

Een interessant onderwerp KT88, eentje dat over het algemeen slecht word begrepen, al is het omdat het technisch gezien complexe materie is. Ik lees vol verwachting mee en ik hoop dat je onderwerpen als afscherming, filtering, emissie en susceptibiliteit in klare taal kan onderbrengen. Om toe te voegen aan je antwoord naar Thingman: Het feit dat we voor audio voornamelijk geinteresseerd zijn in het frequentiegebied tot -zeg- 50kHz, wil niet zeggen dat alles daarboven onbelangrijk is. Integendeel; digitale interfaces zoals AC3 en S-PDIF werken op veel hogere frequenties, en zijn dus gevoelig voor storingen in dat bereik. Ook de digitale circuits in bijvoorbeeld je CD speler zijn gevoelig voor EMC. Ik denk dat de hamvraag voor dit topic kan zijn: Wat kunnen WIJ doen? groeten, Bakmeel

Dat klopt. Volgens Europese regelgeving is dat idd zo. Als ik het zo nog eens bekijk, vraag ik me trouwens af of die spoelen de gespecificeerde 15A aankunnen... lijkt me wat iel draadje...

voor 62 euro ex verzendkosten is dat een mooi stekkerblok met voltmeter. Ik geloof niet dat dat netfilter ook maar het minst soelaas biedt tegen storing. Spanningsregeling lijkt me ook niet aan de orde hier. Geloof wat je geloven wil, maar ik vind dit geen geloofwaardig product. mvg, Bakmeel

Weer wat geleerd vandaag!

Maar, wat is nou het natuurkundige proces dat de ruis veroorzaakt? En waarom "ruisen" koolweerstanden dan meer dan metaalfilm?

Kan iemand mij uitleggen hoe weerstanden ruis "maken" ? Groet, Bakmeel

"de ruis"?? Sinds wanneer ruisen weerstanden?

Ik heb een tijd lang met installatiedraad gespeeld. Heb de kabels zelfs nog ergens op zolder liggen... Ben uiteindelijk teruggegaan naar verzilverd koper omdat ik het laag iets te veel gedempt vond en het laag te slordig. Met verzilverd koper veel strakker allemaal.

Hehe... wat grappig.... Ik neem aan dat je er dan ook een speciale puck bij krijgt om het gat van de CD compatibel te maken met de draaitafel? of moet ik zelf een gat boren in een dubbeltje?

Hoi George, Als je ooit een stapje verder wil in het bouwen van phono-versterkers, dan kan ik je de Aleph Ono van Pass Labs aanraden. Dit is een High-End commercieel ontwerp dat door Pass Labs zelf is vrijgegeven omdat ze een nieuwere versie hadden gemaakt. Rondom de ontwerpen van Pass Labs is een grote DIY beweging ontstaan. De meesten (inclusief mijzelf) kan je terug vinden op het forum van DIYaudio. Je kan op dat forum ook de ontwerpers van Pass Labs, waaronder Nelson Pass zelf, vragen stellen. De Aleph Ono kan MC en MM elementen aan, en kan worden ingesteld op het betreffende element mbv minischakelaars. Hij is wel wat complexer dan andere ontwerpen, maar er zijn kant-en klare PCB's te verkrijgen van ander Doe Het Zelvers. Qua klank kan ik kort zijn... Gewoon super! Groeten, bakmeel

Een alternatief op de gaten is misschien gewoon de hele plank er uit halen en de DVD/Sat direct op de versterker zetten. Ik ga er van uit dat je DVD/Sat gewoon voetjes hebben zoals de meeste apparatuur. In principe zou dat genoeg "lucht" moeten geven aan de versterker om afdoende te kunnen koelen. Succes! Bakmeel

Daar ben ik het dan ook weer niet mee eens... Buizenversterkers bijvoorbeeld meten vervormingsgewijs vaak zeer matig, maar klinken dan volgens sommigen wel weer heel goed, en anderen zweren er zelfs bij. De narigheid van onze hobby is dat "goed" en "mooi" in termen van audio zo ontzettend subjectief zijn, dat kwaliteit eigenlijk al niet meer uit te drukken is.

Ik ben het niet helemaal met je eens. De meting is goed uitgevoerd, maar je moet -zoals altijd het geval is- voorzichtig zijn met de conclusie die je er uit trekt. Het aangetoonde feit dat goedkopere condensatoren geen invloed ondervinden van microfonie, wil niet zeggen dat je er een goed klinkende versterker mee kan bouwen. In dat geval spelen er immers veel meer factoren mee. Aan de andere kant heb je wel gelijk... Dit soort metingen zijn vaak erg tricky om uit te voeren, en misschien zijn de omstandigheden niet volledig onder controle. Een theoretische analyse voorafgaand aan een experiment is toch wel de meest wetenschappelijke methode..

Interessante test, HMV, Gewoon uit nieuwsgierigheid, wat gebeurt er als je met een hamer voorzictig wat tikken op de condensator geeft? Verandert er dan wat in het uitgangssignaal? Groet, Bakmeel

Sander, Wordt de audio special apart uitgebracht naast de gangbare Elektor? Ik had m namelijk wel in mn brievenbus verwacht. Bouke

Sfeertje hier vergeleken met hifi forum? Ik denk dat hier gelukkig nog de knipoog nog regeert als mensen elkaar tegen de haren in strijken. Ik heb genoeg gezeik gezien op hifi als moderator. Geloof me... Het is hier hardstikke gezellig

De draad over Coax netsnoer - Aircom Plus loop er uiteindelijk ook op uit dat zelfbouw netsnoeren gewoon een slecht idee zijn. Veel van dit soort "experimenten" zijn gewoon ronduit linke soep, en ik kan het echt niemand aanraden. De winst -als die er al is- zit echt in de marge. Je haalt meer resultaat uit een goeie interlink.

Ik gebruik helemaal geen kabels... Er staat een gewoon een grote tesla generator in de garage die alles draadloos van elektriciteit voorziet.... Het geluid klinkt hierdoor heel luchtig, en knisperhelder..

Hans, Het leuke van netfilters is dat ze twee kanten op werken. Als omwille van het geluid liever geen filter in de voeding van je audio wil zetten, dan kan je ook proberen de storing bij de bron weg te filteren. Als je al je computerspul nu eens voorziet van een leuk netfilter, dan zou dat de storing ook moeten blokkeren. groeten, bakmeel

Ik heb niet echt een DC filter in de planning staan... Wat Pjotr al zegt; in Nederland zit er zelden DC op het net. Hooguit wat RF filteren maar zelfs dat is niet echt een noodzaak voor eindversterkers vind ik. Het schema van circuitsonline werkt inderdaad ook heel goed hoor, en is heel eenvoudig. Alleen moest ik toch iets met logica bouwen omdat ik per se dat ene knopje wilde gebruiken met alleen een maak-contact. Vandaar dat ik mezelf heb laten gaan

Met de lange winteravonden ben ik weer druk bezig met mijn versterker. Ik bouw twee Pass Labs Aleph 2 monoblokken, en zoals het een goed zelfbouwer betaamd, zit daar een lekker overgedimensioneerde voeding in. Geheel volgens het "more is better" principe Maar zo'n grote voeding heeft dan wel als nadeel dat bij het aanzetten de inschakelpiek zo hoog is, de zekeringen je iedere keer om de oren vliegen. In de meeste commerciele versterkers zit dan een NTC weerstand in serie met de primaire wikkeling van de trafo. Dat werkt heel goed, alleen die dingen worden erg heet, en je hebt in feite toch een weerstandje in de voeding zitten. Vanuit puristisch oogpunt wilde ik dat graag iets anders. Daarnaast heb ik een mooie aan-uit knop op het oog, die helaas alleen een maak-contact heeft en alleen laagspanning aan kan. SCHEMA De schakeling stuurt twee relais aan om eerst een NTC in serie met de trafo te schakelen, en vervolgens de trafo rechtstreeks op het net te schakelen. Een driekleuren-led geeft de status van de schakeling aan, en voor de liefhebbers zit er een smooth-start-led op... die gloeit dan langzaam op als je de versterker aanzet... Het schakelen van de relais: 1) Relais 1 inschakelen, met een NTC in serie. 2) Na twee seconden, als de NTC's zijn opgewarmd relais 2 inschakelen, die de trafo reschtstreeks op het net zet. 3) De NTC's koelen weer af omdat de weerstand van het relais kleiner is dan die van de NTC's, waardoor de stroom verschuift van relais 1 naar relais 2. 4) Relais 1 schakelt af, en laat relais 2 het werk doen. Uitschakelen kan op elk moment. Hoe het werkt: Met R9, C22 en U2E wordt de aan-uit knop ontdenderd. de puls wordt door de flip-flop U1A omgezet in een aan-uit status: 1x drukken is aan, nog een keer drukken is weer uit. Als de uitgang van de flip-flop hoog wordt, beginnen RC netwerken R2 - C4 en R3 - C5 langzamaan te laden. De gebruikte waarden zijn behoorlijk fors, om een RC tijd van een paar seconden te krijgen. De schmitt-triggers U2A en U2B bepalen het uiteindelijke schakelmoment. Door een EN-poort aan de uitgang te gebruiken blijft het mogelijk om controle te houden over de status van de relais. Als flip-flop U1A de status "UIT" (=laag) aanneemt, schakelen beide relais direct uit - ongeacht het moment. Om ervoor te zorgen dat de RC-netwerken weer resetten als de versterker uit wordt gezet, ontladen Q1 en Q2 de condensatoren. in de "UIT" stand. De soft-glow-optie is heel eenvoudig gemaakt door de spanning van C4 naar de basis van Q5 te leiden, en de LED met alle serieweerstanden op de emitter aan te sluiten. Naarmate C4 laadt, neemt de stroom door LED3 langzaam toe. De 2k instelweerstand is een handigheidje om de LED te dimmen als je m te fel vindt... (Ik gebruik een blauwe led, en die zijn vaak nogal fel) Tot slot nog de onderspanningsbeveiliging. Om zeker te zijn van een correcte werking van de relais, moet er voldoende spanning aanwezig zijn. onder 10,6 Volt houdt de beveiliging de flip-flop op reset (en forceert de UIT stand). Pas als de spanning weer boven 11.2 V komt wordt de flip-flop weer vrij gegeven. Daarnaast moet de flip-flop worden gereset als de spanning voor het eerst wordt aangebracht. de status is namelijk van tevoren niet bepaald, en door eerst te resetten zorg je ervoor dat de versterker niet meteen aanspringt als er spanning op komt. Handig na bijvoorbeeld een stroomstoring. Onderdelen: Zijn allemaal niet echt kritisch. Ik heb zelf de vrij oude CD4000 CMOS logica-IC's gebruikt omdat ik die toevallig op voorraad heb. Iedere CMOS logica-familie is bruikbaar. De transistoren zijn ook allemaal generieke types, net zo makkelijk vervangbaar door allerlei alternatieven. Let er alleen op dat Q1 en Q2 wat piekstroom kunnen hanteren om C4 en C5 te ontladen, of zet er een serieweerstand in. C4 en C5 zijn bij mij tantaal-condensatoren. Voornamelijk omdat die mooi klein zijn. Elko's kunnen ook. Verder kan je natuurlijk eindeloos varieren met dit schema. Ik denk dat dit een leuk begin is met een paar leuke features. Er zijn nog wat logische cellen over op de IC's dus experimenteer lekker verder. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben! Groet, Bakmeel

OOeh wat baal ik dat mijn internet er de afgelopen tijd uit heeft gelegen... Dit soort veiligheidstopics zijn toch nog steeds de beste... Henri, respect voor je goede zaak... jij hebt het begrepen.... ezo, jepe, en alle andere aspirant-knutselaars, hou alsjeblieft op met knoeien aan de netaansluiting. Het gevaar zit m niet alleen in die van een schok. Onjuist gebruik van kabels en snoeren op het elektrisch net kan ook brand veroorzaken. Als je het dan niet voor jezelf veilig wil houden, doe het dan op zn minst voor je vrouw, vriendin, kinderen of buren en niet te vergeten je langekoesterde installatie plus muziek. Spelen met 230V is gewoon geen geintje. Doe jezelf en de rest een lol en gebruik alleen gekeurde netsnoeren (KEMA, VDE, en UL zijn de gangbare gerenommeerde keuringsinstanties, CE alleen is niet per definitie veilig), op een plek waarvoor ze bedoeld zijn. Dat wil zeggen: Installatiedraad in de muur, en soepele snoeren tussen het stopcontact en de gebruiker. Coax kabel is NIET geschikt als netsnoer. Luidspreker kabel is NIET geschikt als netsnoer (ook al lijkt de isolatie dikker). Ethernet kabel is NIET geschikt als netsnoer. Installatiedraad is NIET geschikt als netsnoer. Je kan het niet vaak genoeg herhalen.... Als je dan toch per se met 230V wil spelen, gebruik dan een gekeurde isolatietransformator en een gekeurde aardlekinrichting. Plaats een zekering aan de primaire en secundaire kant van de transformator en doe verder geen domme dingen. Ik hoop dat het duidelijk is zo. Groet, Bakmeel