MichelNL

Idem, die van mij vond 40 min. rijden te ver. Type van ik vind dat het beter moet zijn. Yeah right.

Hangt sterk af van het budget natuurlijk. De Thorens 160MKII is uitgebreid te upgraden. Zelf momenteel draai ik met een Linn Basik Plus met Goldring 1042 ipv TP16/62(63). Wat denk je van een THORENS TRANSFORMATION KIT WITH STAGE 2 MODS ? THORENS TRANSFORMATION KIT Zorg voor een element met een Compliance >= 20 als je deze lichte arm blijft gebruiken.

Voor het volgende zou ik graag advies willen. De bovenzijde van een platenspeler wil ik graag opnieuw afwerken. Zoals de dunne (aluminium?) vel/folie zoals ook op bijvoorbeeld op een thorens is geplakt. Ik heb vroeger wel eens gewerkt met alu-plak folie voor frontjes maar die bedoel ik niet. De dunne plaat die ik dus zoek zou een alu structuur moeten hebben. Mooiste is nog met kleur keuze. Nu zou ik een dunne (zeg 1mm) plaat wel kunnen bewerken en laten anodiseren maar vraag mij af of er geen makkelijker manier is. Wat de juiste naamgeving voor de genoemde plaat is weet ik niet maar wellicht kunnen jullie mij op weg helpen.

Is 490 euro voor een BLACK LINN ITTOK LVII acceptabel?

Wordt verder behandeld in ander forum groep "Ontwikkelingen/ Techniek"

Als de combinatie wel kan betekend dit dan niet dat een "betere" arm nog beter zou kunnen klinken. Ik weet dat ik een keer tevreden moet kunnen zijn maar kan het niet laten me te orienteren op het best mogelijke met de huidige basis. Wat zou de best mogelijk element zijn op de basik (1042). Of een MC element zinvol is weet ik niet. Testen is een beetje duur.

Ik heb eens gelezen dat Rega en Thorens niet lekker samen gingen. Deze verhalen refereerden overigens naar de 250 en 300. Wellicht dat jou suggestie 600/1000 beter zou kunnen zijn. De Bluenote armen had ik echter nog niet aan gedacht. Hiervoor zou ik dus een rega board moeten hebben. Zijn overigens de Linn armen montage technisch gelijk (basik/ittok). En ja de Ittok is wat prijzig maar kijk eens wat er voor SME wordt betaald...onvoorstelbaar voor oeroude armen. Basik naar Akito was een gedachte hoewel de meerwaarde naar mijn vermoeden niet groot zou zijn zoals je aangeeft. Een Ittkok is mooi maar de prijzen zijn ernaar. Maar dan kan ik er wel een beter element in zetten dan nu met de basik. Zal de Bluenotes is opzoeken.

Mijn inmiddels flink gemodde Thorens (160MKII) is voorzien van een massieve plint/bodem, verzwaard motor plateau en sub-chassis. Voorzien van LP12 vering/rubbers en Linn Axis motor en voeding. De huidige arm is een Linn Basik Plus en ik vraag me af tot hoever een Akito of Ittok voordeel zou bieden. Momenteel is een K9 gemonteerd. Een Linn arm? Of wat anders, hoever zou ik wat betreft montage mogelijkheden kunnen gaan? Let wel. Een LP12 aanschaffen vind ik te simpel. Zelf bouwen is leuker. Ben nog aan het monitoren naar een LP12 lager en plateau. Doel: Thorens PM12 (poor man LP12)

Mmmmmmmmmmmmmm, zit er geen knop random op?

Rubber inspelen... Rubber kennende wordt inderdaad soepeler door veroudering maar zal dan ook verouderen zodat deze na verloop van tijd weer slechter wordt. Een ophanging in een draaitafel kan vervangen worden maar element... Inspelen zeker iets invloed uitoefenen maar niet te veel hoop ik, een heel andere klank is immers niet gekozen in de winkel. Dat ook je gehoor moet wennen staat vast. Als je jaren naar een installatie luisterd zal een plotselinge verandering zeer opvallen, in positieve of negatieve zin. Een ineens "veel betere" installatie kan ook zeer onwennig klinken heb ik gemerkt. Belangrijk is dan of hetgeen je hoort direct mooi is of niet en zeker niet naar afzondelijke eigenschappen luisteren. In die zin heb ik kort geleden een leuke buizen amp te logeren gehad die verschikkelijk goed klonk wat betreft midden en hoog, erg detailrijk maar die in het laag moeite had mee te komen. Uiteindelijk vond ik dat deze totaal geen muziekaliteit in zich had. En dat terwijl anderen erg mee weg lopen. Zo persoonlijk is onze hobby. Leuk toch.

Bovendien zegt het opgegeven versterker vermogen niets over de kwaliteit en kan een "kleine" versterker het prima doen. Kijk naar de aanbeveling in de versterker handleiding en het kan (bijna) niet misgaan.

Ik heb indertijd gekozen voor een Philips 963SA om dezelfde reden. Leuk voor DVD en goed voor CD/SACD. Inmiddels klein beetje gemod maar hoedt niet. Worden helaas niet meer gebouwd. Echter heb ik achteraf na jaren wel het idee dat een volgende keus een standaard DVD speler (zeker met de huidige prijzen) en losse CD speler zou worden. Voor redelijke bedragen koop je een prima CD speler. Het budget is dan altijd weer de bepalende factor, daarna de oren.

Mijn inmiddels flink gemodde Thorens (160MKII) is voorzien van een massieve plint/bodem, verzwaard motor plateau en sub-chassis. Voorzien van LP12 vering/rubbers en Linn Axis motor en voeding. De huidige arm is een Linn Basik Plus en ik vraag me af tot hoever een Akito of Ittok voordeel zou bieden. Momenteel is een K9 gemonteerd. Een Linn arm? Of wat anders, hoever zou ik wat betreft montage mogelijkheden kunnen gaan? Let wel. Een LP12 aanschaffen vind ik te simpel. Zelf bouwen is leuker. Ben nog aan het monitoren naar een LP12 lager en plateau. Doel: Thorens PM12 (poor man LP12)

Thule maakt bijzonder goede apparaten die ik persoonlijk erg goed vind klinken. De bouwwijze heeft wel iets weg van Linn (vind ik ). Slechte merken bestaan niet meer daar je betaald voor de kwaliteit. Marketing technisch betaal je voor de uiteindelijke (beoogde) kwaliteit en niet voor de waarde. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de eerste versterkers van BlueNote die binnen een jaar na introduktie in prijs waren verdubbeld, omdat ze te goed voor die prijs. Tenslotte, luisteren is de beste test.

Middels een zojuist binnengekomen Turntable Spirit Level nogmaals afgesteld. Magneet correct

E.e.a. correct opgesteld maar de arm bleef naar buiten draaien in de nul stand. Bij toeval ondek ik dat de arm ook aan de andere zijde een magneet heeft die blijkbaar als functie heeft de nul stand in te stellen. Normaal is deze opening dicht (wat ik op foto's van deze arm zie) maar de mijne is open en ik trek er zo een klein magneetje uit. Ziedaar de arm beweegt nu veel minder snel naar buiten. De magneet er andersom inzetten en de arm zwaait naar binnen. Het lijkt er dus op dat er een dop/busje ontbreekt die deze magneet in de juiste positie houd. Weg laten van deze magneet zou kunnen en valt vermoedelijk binnen het regelbereik.

Antwoord is duidelijk. Mogelijk is de zaak niet waterpas genoeg . E.e.a. staat nog op de werkbank. Had ook niet verwacht dat e.e.a. zo erg gevoelig is. Toevallig vorige week een platenspeler waterpas besteld (met testplaat) zodat ik dit vast kan oplossen. Ik meld me dan wel weer.

Hallo, Het instellen van de dwarsdruk compensatie op mijn TP16 MKII met TP16 arm baart mij enige zorgen. Het betreft hier een magnetisch systeem met draaiknop. Als deze op nul staat heeft de arm toch nog de neiging naar buiten te gaan. Ik verwacht bij nul geen response. Wel is het zo dat een hogere waarde meer kracht naar buiten uitoefend. Kan het zijn dat de nul instelling geen nul hoeft te zijn? Terzijde, dit vind ik (nog) nergens. Onder welke hoek moet de arm gemonteerd worden (en welke referentie hou ik aan). De arm is gedemonteerd geweest en hij zit prima maar of de hoek goed is??? grMichel

Hallo mensen, Wie van jullie weet meer te vertellen over de ARISTON Q DECK II draaitafel. Heb er onlangs een gekregen...met een mission (?) arm. Hoe oud is dit type en waarmee kan ik de kwaliteiten vergelijken? Er zit geen element op. Heb nog wel een grado green liggen maar informeer hierbij eerst over de mogelijkheden.

Goede basis voor een "upgradable" platenspeler was de stelling en een flink aantal hebben dat goed gelezen. Als ik het goed begrijp is de conclusie dat het in de voorgestelde prijsklasse vrijwel niet mogelijk is de genoemde stelling te verwezelijken. Wat jullie min of meer aangeven is dat ik niet te gering moet investeren (<1000) wat inhoud dat ik beter mijn 160MKII kan (laten) reviseren (en voorzien van een leuk element). Platen luisteren, collectie uitbreiden, sparen en dan een kwalitatief betere speler kopen. Mijn dank is groot voor jullie input.

Wat veel reakties in zo'n korte tijd. Mijn start begon met P3 en P5 wat natuurlijk in de aangegeven prijsklassen de P2 en P3 moet zijn. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen mening maar wat opvalt is dat jullie grofweg in 2 groepen zijn te splitsen: -Liefhebbers van upgrade van oude goede modellen. -Liefhebbers van kostbare modellen. Bedoel ik niks mee hoor maar het viel me op juist omdat ik aangeef <1000 te beginnen om vervolgens verantwoord meer te investeren. Voor mijn persoontje vind ik (veel) meer uitgeven gevoelsmatig niet acceptabel maar met een goede base kan ik in tijd evenveel geld uitgeven... Werner geeft aan dat de P3 niet is ontworpen voor upgrades. Geleverd met een 300 arm kan je lijkt mij upgraden naar een 700 arm. Ook de voeding is te upgraden, hoewel ik me bedenk dat dit een behoorlijk vreemde upgrade is (waarom niet gelijk een fatsoenlijke voeding). Upgrade is natuurlijk ook een betere phono trap, nu gebruik ik de Linn phono in mijn versterker. Zijn er nog ervarings deskundigen mbt upgrade van "goedkope" <1000 euro tafeltjes?

Sinds geruime tijd ben ik van plan een platenspeler te kopen. Mijn Thorens valt intussen bijna uit elkaar zodat een andere platenspeler noodzakelijk is. Let wel ik draai pas weer sinds kort na 15 jaar geen platen meer te hebben gedraaid. Een platenspeler moet mijn Philips 963sa kunnen wegspelen. Een luxe probleem is de keuze: Nieuw of gebruikt. Kan goedkoop wel aan bijvoorbeeld een Linn speler komen maar ben bang dat deze spelers wellicht te gedateerd zijn omdat ze niet meer worden gemaakt (op de LP12 na dan). Een nieuwe platenspeler is prima maar evenals bij een gebruikte speler is de keus enorm. Mijn wensen aan een draaitafel is muzikaliteit en upgradability. Een standaard lekker ding wat na verloop van tijd te upgraden is met element, arm, voeding etc. Op deze wijze kan ik een acceptabel bedrag uitgeven en in de loop van de volgende jaren uitbreiden. Wat is dan een goede start? Als ik denk aan een goedkope start (<500 euro) dan kan ik als voorbeeld een P3 nemen en na verloop van tijd de 250 arm vervangen met een 300 en na verloop van tijd een ander element en vervolgens een voeding. Als ik iets meer geld bij de start uitgeef (<1000 euro) kom ik op een P5 waarvoor vervolgens een zelfde traject kan worden gevolgd. Dit als voorbeeld wat ik bedoel met upgradability. Rustig beginnen en jaarlijks upgraden. De Rega P2, P3 haal ik aan omdat ik weet dat deze relatief eenvoudig te upgraden zijn. Wie kan mij een hint geven? Een advies in upgradability, welke merken komen in aanmerking en wat is de beste start. Heb ik gelijk dat in mijn geval nieuw beter is dan gebruikt?

Ja, en als je nog kegeltjes hebt zaag je ze nogmaals in vieren