Luidspreker ontwerpen

[Duck-Twacy]

Inmiddels (vanmiddag) 1 kanaal hoog/laag gefilterd aangesloten, 1 kanaal nog alleen op een Von Schweikert VR1.

 

Het is allemaal nog absoluut slecht (zeg maar niet) afgeregeld, maar bij bepaalde passages is er toch echt wel een dimensie bijgekomen in de muziek...

Jammer dat mij pre geen mono stand heeft, dan zou ik beter kunnen vergelijken.

[LaMa]

Fantastisch Duck, dat ik het nog ga meemaken dat je speakers worden afgerond :). Je wat je te doen staat: snel de ander afbouwen.

 

En dan de topkasten, aleph mono's en weet ik het wat je allemaal in onderdelen hebt liggen

[Duck-Twacy]

Ach, die andere kast is alleen een kwestie van de wol erin stoppen (en een dekentje BAF). Op zich zo gepiept (nou ja kost toch wel een uur of 2 om te doen).

 

Moet nu ook echt een meetopstelling in elkaar draaien, toch maar zo'n mengpaneeltje kopen voor de mic pre. En een standaard is ook wel handig. Ga vrijdag wel even langs feedback oid.

 

Denk overigens wel dat ik die circa 250 watt van de Zappulse goed nodig ga hebben....

[spido]

DE mogelijkheid om een blokgolf weer te geven moet niet overschat worden maar lijkt mij toch wel interessant. Niet om naar blokgolven te luisteren natuurlijk. Maar het kan wel een indicatie zijn voor de juistheid in samenhang tussen een grondtoon en zijn harmonischen. En dat laatste is dus wel belangrijk.

 

Je hebt in

[JSA]

Mits je 'm niet te lang op een plek laat draaie

[LaMa]

Ach, die andere kast is alleen een kwestie van de wol erin stoppen (en een dekentje BAF). Op zich zo gepiept (nou ja kost toch wel een uur of 2 om te doen).

 

Moet nu ook echt een meetopstelling in elkaar draaien, toch maar zo'n mengpaneeltje kopen voor de mic pre. En een standaard is ook wel handig. Ga vrijdag wel even langs feedback oid.

 

Denk overigens wel dat ik die circa 250 watt van de Zappulse goed nodig ga hebben....

Je loopt alweer achter tegenwoordig is het UCD wat de klok slaat Moet ik eigenlijk ook eens wat mee doen.

[Duck-Twacy]

Je loopt alweer achter tegenwoordig is het UCD wat de klok slaat Moet ik eigenlijk ook eens wat mee doen.

Is een leuke module met prettige prijs (60 euro voor 105watt@8 ohm). Alleen de LC-Audio gaat kwa vermogen wel iets verder. Eigenlijk had ik voor 1000 euro gewoon een 350 watt K1 moeten kopen, maar ja, achteraf....

[Duck-Twacy]

Kan je er wat aan zien als ik hem openschroef (en een picje maak)?

Je hebt er meer aan als je hem gewoon eens opmeet: frequentiekarakteristiek en ruis. Voor de mic. ingang kun je een verzwakkertje gebruiken: 10k + 1K weerstandje in de jackplug solderen.

 

Begin eens of je hem met Audiotester V2.0 aan de praat krijgt:

 

http://www.audiotester.de/

 

De gratis demo shareware versie is volledig functioneel. Moet je allleen om de 20 minuten herstarten. Selecteer dan in Audiotester direct de Hercules (USB?) drivers voor in en ouput en disable eventueel die drivers in de windows mixer.

 

Oh ja als je Audiotester V2.0 download, download dan de .zip file en NIET de .exe file. De .exe file installeert niet goed (bij mij althans).

Okay nu heb in een mengpaneel met mic ingang met fantoomvoeding (Tapco 6306), een Behringer ECM8000 meetmicrofoon, 8 meter kabel en een PC met full duplex kaart.

 

Welk Engelstalig luidsprekermeet programma kan ik nu het beste nemen??

 

Ik heb tot nu toe bekeken

- Audiotester. Er is wel een engelstalige beschrijving, maar die is door een vertaal automaat geproduceerd. De zinnen kloppen voor geen meter, ik snap er niets van (ook niet van het programma zelf). Bovendien stopt ie er nu ieder keer na 10 seconde mee. Iets kopen waar ik niet me kan werken lijkt me niet handig.

 

- Hobbybox. lijkt me een mooi programma maar alleen Duits, dus ik weet niet wat ik moet doen (allemaal lappen tekst Sofort Lezen, Achtung, etc. ) Ik lees dus echt geen regel Duits. Vind ik zo vermoeiend.

 

Misschien is "Sample champion lite" van Pure bits iets a 50 euro iets, maar moet je dat perce gebruiken met die speciale hardware?? Moet het nog bekijken, demo net gedownload.

 

Ik zoek dus een simpel programma voor basis metingen (met goede engelstalige handleiding).

[Duck-Twacy]

Even afleiden van mijn vraag hierboven,

 

Tis wel een byzarre ervaring om een toongenerator op mijn PC aangesloten op een AUX van mijn voorversterker een toon van bv 35 Hz te produceren en aftespelen en dan door de kamer te lopen. Er zijn plekken waar je niets hoort en plekken waar de oren pijn doen van de brom. Natuurlijk staande golf. Opzich bekent, maar blijft toch gek, op 1 plaats hoor je echt niets, twee stapen verder heel veel.

 

Onder de 25 Hz zie ik trouwens alleen de konus nog trillen en hoor ik niets meer, behalve op 1 bepaalde plek in de deuropening naar de gang krijg je een onaangenaam gevoel (alsof je in een opstijgend vliegtuig zit).

[Pjotr]

Hallo Duck,

 

Audiotester is een relatief eenvoudig te bedienen programma en biedt voor het geld erg veel waar. Groot voordeel is dat het naast een MLS signaal ook kan werken met sweepsignalen. Een handleiding heb je niet echt nodig, gewoon er een middagje mee gaan spelen. Dat het na 10 minuten stopt geldt alleeen voor de gratis demo versie. Waterfall plots zijn een heel gedoe en dat werkt idd nog niet zo lekker. Maar voor het overige is het toppie en is het een van de best ge-implementeerde meetprogramma's die ik tot bu toe gezien heb, zeker voor wat het kost.

 

Van Sample Champion heb ik de Pro versie. Is erg goed maar het kost je ook een paar dagen om er mee om te kunnen gaan. Het werkt alleen met MLS signalen. Speciale hardware heb je daarvoor niet nodig.

 

Beide programma's werken prima met een standaard soundcard. De truck is om direct de carddrivers te selecteren in de software en niet de Windows mixer. Met beide programma's heb ik goede resultaten met een Soundblaster Live op 48 KHz sample rate, maar dan ook alleen op 48 KHz.

 

HobbyBox vond ik een paar jaar geleden wat primitief. Maar het schijnt een stuk verbeterd te zijn de laatste jaren.

 

Al dit soort software is niet zo eenvoudig en de basisprincipes van hoe een MLS meting werkt kan een veel helpen. Het is gereedschap en zoals met alle specialistisch gereedschap is kennis van hoe het werkt altijd handig.

 

[Duck-Twacy]

Audiotester wil bij mij niet meer werken (na iedere test functie zegt ie meteen "shareware versie" en kapt ermee). Ik had een paar maanden geleden geinstalleerd maar keek er gisteren pas voor het eerst echt naar... De-instaleren en herinstaleren help niet.

 

Pure bits is ook vrij ingewikkeld maar de hanleiding is iig voor mij leesbaar.

 

Alleen ik zet met een enorme brom als ik de mic voor de speaker zet en het volume iets omhoog draai....

 

 

Ehhh, help

heeeelp

 

Hoe zit dat ook weer, aardlus oid??

 

De opstelling:

 

Speaker ... mic --> mic in van mengpaneel -->line in van geluidskaart --> line out van geluidskaart ----> AUX in van pre --> crossover ---> eindversterker(s) ---> Speaker .

[Pjotr]

Brommmmmmmmmmmmm???

 

Heb je dat alleen als je de mic voor de speaker zet? Dan lijkt het erop dat je een oscillator gebouwd hebt. Zorg er voor dat in de Windowsmixer line-in en mic-in iig uit staan, anders creeer je feedback.

 

B.t.w. heb je ook al eens naar Speaker Workshop gekeken? Dat is geheel gratis! Maar ook hier ben je wel even zoet mee voor je het aan de praat hebt.

 

[Duck-Twacy]

Speakerworkshop heb ik wel (op de site) bekeken. Lijkt fraai, maar moet je eigenlijk zo'n jig bouwen (en ik heb nog zoveel te bouwen).

 

Zal eens testen zonder mic, misschien staat er iets teveel open.

 

edit Ja dat was hem, brom is weg Thanx!!

 

Ik kan nu ook testen dat ik boven 15Khz niet veel meer hoor, boven 16 Khz noppes.

 

Jammer dat ik geen hond heb

[Pjotr]

Misschien is "Sample champion lite" van Pure bits iets a 50 euro iets, maar moet je dat perce gebruiken met die speciale hardware?? Moet het nog bekijken, demo net gedownload.

Sample Champion Pro is top. Aan SC Light kun je beter niet beginnen. Zie dat de max. FFT lengte 4096 is. Als je kaart sampled op 48 KHz dan is je resolutie 48 KHz/4096 = 12 Hz. Dat wordt zelfs nog minder door windowing. Dat is veel te weinig als je ook woofers wil meten.

 

Alhoewel als je sampled op 8 KHz (als je kaart dat kan) dan wordt het al beter.

 

[Duck-Twacy]

Aan SC Light kun je beter niet beginnen. Zie dat de max. FFT lengte 4096 is. Als je kaart sampled op 48 KHz dan is je resolutie 48 KHz/4096 = 12 Hz. Dat wordt zelfs nog minder door windowing. Dat is veel te weinig als je ook woofers wil meten.

Dat verklaart misschien waarom de plaatjes die ik krijg er zo rottig (grof) uitzien.

[JSA]

BTW, meot dat gat in de magneet helemaal vrij zijn? Want ik wil de woofer eigenlijk vastklemmen tussen een bracing plaat (kopsekant) met natuurlijk wat uitsparing voor dat gat, maar ik weet niet of dat genoeg is?

[Duck-Twacy]

H

[jeroen_d]

Ik weet het niet. Het zal allicht een klein beetje de vibraties verminderen. Ik las trouwens laatst een idee op Linkwitz website. Die heeft vroeger, toen hij nog gesloten boxen bouwde, de luidsprekers met een metalen strip om de magneet vastgetrokken tegen een kuipvormig standje waar de magneet op rust. De woofer wordt helemaal niet vastgeschroefd, maar middels voornoemde bevestiging losjes tegen een afdichting van neopreen aangedrukt. Tegenwoordig heeft hij bij de open baffle Orion ook op een schroefvrije manier de woofer vastgeklemd. Een en ander naar aanleiding van onderzoek waaruit blijkt dat de frame trillingen van de woofer, doorgegeven naar de behuizing, veel meer de wanden laten trillen dan het opgesloten geluid van de backwave. Bij vastzetten van de magneet worden de trillingen sterk verminderd.

 

Groetjes, Jeroen

[LaMa]

BTW, meot dat gat in de magneet helemaal vrij zijn? Want ik wil de woofer eigenlijk vastklemmen tussen een bracing plaat (kopsekant) met natuurlijk wat uitsparing voor dat gat, maar ik weet niet of dat genoeg is?

welke woofer is het geworden? 15H of 18H of toch de 15J . Ik heb mijn 18H + Morel 110 combi eindelijk af. Zeer fraai geworden, al zeg ik het zelf (maar wie ben ik ).

 

Gewoon wat ruimte overhouden achter dat gat, kijk bijvoorbeeld naar de verstevigingen van Avalon, deze hebben ook een uitsparing in het midden.

 

De woofer aan de magneet monteren (en niet aan de baffle) is een goed idee, maar lastig realiseerbaar. Tevens is het aandrijfsysteem van een 18H (en helemaal van een 15H) erg groot voor het formaat van de woofer. Nog meer obstructie achter de magneet leidt toch tot nog meer mechanische verliezen. En staande golven tussen je constructie en de woofer.

 

Duck: inpakken van magneet met vilt of Deflex is aan te raden, dit reduceert de reflecties tussen achterkant van je kast en de magneet (die terug willen door de conus). De korf inpakken is m.i. niet echt handig, dit verhoogd de stromingsweerstand.

[JSA]

BTW, meot dat gat in de magneet helemaal vrij zijn? Want ik wil de woofer eigenlijk vastklemmen tussen een bracing plaat (kopsekant) met natuurlijk wat uitsparing voor dat gat, maar ik weet niet of dat genoeg is?

welke woofer is het geworden? 15H of 18H of toch de 15J . Ik heb mijn 18H + Morel 110 combi eindelijk af. Zeer fraai geworden, al zeg ik het zelf (maar wie ben ik ).

 

Gewoon wat ruimte overhouden achter dat gat, kijk bijvoorbeeld naar de verstevigingen van Avalon, deze hebben ook een uitsparing in het midden.

 

De woofer aan de magneet monteren (en niet aan de baffle) is een goed idee, maar lastig realiseerbaar. Tevens is het aandrijfsysteem van een 18H (en helemaal van een 15H) erg groot voor het formaat van de woofer. Nog meer obstructie achter de magneet leidt toch tot nog meer mechanische verliezen. En staande golven tussen je constructie en de woofer.

 

Duck: inpakken van magneet met vilt of Deflex is aan te raden, dit reduceert de reflecties tussen achterkant van je kast en de magneet (die terug willen door de conus). De korf inpakken is m.i. niet echt handig, dit verhoogd de stromingsweerstand.

Nou het wordt de 18H maar ik had het nu toch even over de TIW200XS's

Je ziet een beetje tegenstrijdige dingen, de een wil zn woofer zo vast mogelijk in de kast monteren zodat 'ie geen kant meer op kan, de ander wil dat zn woofer zo min mogelijk in contact is met de kast zelf.

 

BTW, Jelke, je zei iets over een luidspreker voor een vriend met 12L gesloten kast voor de cquenze. Zou je daar op in kunnen gaan, aangezien jij ze namelijk ongeschikt vond voor een BR?

 

S(orry duck)

[jeroen_d]

De woofer aan de magneet monteren (en niet aan de baffle) is een goed idee, maar lastig realiseerbaar. Tevens is het aandrijfsysteem van een 18H (en helemaal van een 15H) erg groot voor het formaat van de woofer. Nog meer obstructie achter de magneet leidt toch tot nog meer mechanische verliezen. En staande golven tussen je constructie en de woofer.

Ik weet het niet, heb het nooit geprobeerd. Voor een midwoofer moet het zeker kunnen lukken denk ik, als je met metaal werkt. Je hoeft alleen maar aan de onderkant te steunen dus de omvang van de constructie kan beperkt blijven. En ja, wat is erger. Een trillende kast of een extra staande golfje, zeker voor een woofer waarschijnlijk in een frequentiegebied waar hij door het filter toch al flink gedempd is. Voor een midwoofer lijkt me dat nu juist weer kritischer dus moet de constructie niet in de weg zitten van de backwave. Maar heel veel bouwers lijken daar helemaal niet mee te zitten als je ziet hoeveel inwendig materiaal voor bracing wordt gebruikt .

Duck: inpakken van magneet met vilt of Deflex is aan te raden, dit reduceert de reflecties tussen achterkant van je kast en de magneet (die terug willen door de conus). De korf inpakken is m.i. niet echt handig, dit verhoogd de stromingsweerstand.

Als het voor reductie van backwave is, als extra tov de wol die toch al in de behuizing zit, dan zou ik liever pritex plakken op de magneet van de woofer. Wat doet een beetje vilt of deflex nu helemaal in het werkingsgebied?

 

Ik heb het geloof ik al eens eerder tegen Duck gezegd: voor een wooferkast, die je laag gaat affilteren, is het eigenlijk alleen maar belangrijk dat ie ontzettend stijf is. Vanwege de trillingen die de woofer op de behuizing overbrengt. Demping van backwave is veel minder belangrijk omdat staande golven boven het werkingsgebied optreden.

 

Groetjes, Jeroen

[LaMa]

BTW, meot dat gat in de magneet helemaal vrij zijn? Want ik wil de woofer eigenlijk vastklemmen tussen een bracing plaat (kopsekant) met natuurlijk wat uitsparing voor dat gat, maar ik weet niet of dat genoeg is?

welke woofer is het geworden? 15H of 18H of toch de 15J . Ik heb mijn 18H + Morel 110 combi eindelijk af. Zeer fraai geworden, al zeg ik het zelf (maar wie ben ik ).

 

Gewoon wat ruimte overhouden achter dat gat, kijk bijvoorbeeld naar de verstevigingen van Avalon, deze hebben ook een uitsparing in het midden.

 

De woofer aan de magneet monteren (en niet aan de baffle) is een goed idee, maar lastig realiseerbaar. Tevens is het aandrijfsysteem van een 18H (en helemaal van een 15H) erg groot voor het formaat van de woofer. Nog meer obstructie achter de magneet leidt toch tot nog meer mechanische verliezen. En staande golven tussen je constructie en de woofer.

 

Duck: inpakken van magneet met vilt of Deflex is aan te raden, dit reduceert de reflecties tussen achterkant van je kast en de magneet (die terug willen door de conus). De korf inpakken is m.i. niet echt handig, dit verhoogd de stromingsweerstand.

Nou het wordt de 18H maar ik had het nu toch even over de TIW200XS's

Je ziet een beetje tegenstrijdige dingen, de een wil zn woofer zo vast mogelijk in de kast monteren zodat 'ie geen kant meer op kan, de ander wil dat zn woofer zo min mogelijk in contact is met de kast zelf.

 

BTW, Jelke, je zei iets over een luidspreker voor een vriend met 12L gesloten kast voor de cquenze. Zou je daar op in kunnen gaan, aangezien jij ze namelijk ongeschikt vond voor een BR?

 

S(orry duck)

De 18H is gemaakt voor reflex, hij doet het in reflex super. In een gesloten kast valt het wat tegen, dynamiek en impuls zijn zeker in orde maar het haalt met hangen en wurgen de 80 Hz. In jouw geval is dat misschien niet eens zo slecht, zoals ik al eerder aangaf zou ik de Visaton zo laag mogelijk crossen, de midbas van de 18H is veel mooier en dynamischer dan van de Visaton. Ik heb nog geen woofer gehoord die dat kan bijbenen. Je zult het dus gewoon moeten proberen.

Ik denk dat er behoorlijk wat werk gaat zitten in de integratie met je 3e woofer.

 

Wat betreft bracing van drivers, bij een mid-woofer vind ik het niet echt te prefereren, echter als jullie het hebben over een sub-chasis, dan wel! (hopelijk begrijpen jullie het nog).

 

De werking van vilt en vooral Deflex is in mijn ogen superieur aan dat van pritex (in het hogere mid that is). Bij een woofer zou ik er geen vilt opplakken, tevens zou ik een losse subkast, net zoals Jeroen zegt, onzettend zwaar verstevigen en niet eens vullen met demping.

 

De 2 weg in gesloten kast was filtertechnisch een eitje: 2e orde elektrisch met 3e orde bessel akoestische flanken zo rond ~1.8 kHz. Doordat beide units van hoge kwaliteit zijn hoefde ik weinig te notchen en te corrigeren. Ik denk dat de eigenaar overweegt om er BR van te maken, om net dat octaafje meer er uit te halen.

 

Ik kan hier wel waardes gaan neerzetten, maar dat heeft geen zin omdat:

 

1) jij gebruikt een andere tweeter

2) jij hebt een andere behuizing (breedte baffle)

3) zal waarscijnlijk ook een HP op het mid gooien

4) ik ze niet meer uit mijn hoofd weet

 

mocht je wat meer info over je systeem hebben (incl. fatsoenlijke meetcurven) dan kan ik meer voor je betekenen.

[JSA]

Vervolgvraag is misschien, hoe weet ik wanneer mijn subkasten stijf genoeg zullen zijn? Ik heb er in het ontwerp inmiddels aardig wat bracing in zitten, maar het kost ook nogal wat inhoud.

Ik lees her en der ook verhalen over het gebruik van spaanplaat als bracing / en binnen bekisting voor mid-compartiment. Wat voor soort kast (matriaal combinatie) prefereert een 18H? Je wilt zo min mogelijk kast kleuring, maar dood en stijf als een subkast is ook weer niet het juiste?

[jeroen_d]

Juist wel. Ook bij een midcompartiment zo stijf mogelijk maken. Alles wat meetrilt geeft kleuring. Alleen bij een mid moet je, in tegenstelling tot een sub, wel intern dempingsmateriaal gebruiken. Het werkingsgebied loopt naar boven zo ver door dat de inwendige afmetingen groot zijn tov de golflengte. Dat geeft staande golven in het werkingsgebied die deels door de conus naar buiten komen en kleuring geven. Daarom moeten die golven gedempt worden. Ook heel veel trillingen van de kast, wooferchassis, filteronderdelen zullen dat doen op frequenties in het middengebied. Daarom dempen met lood, vilt, bitumen, tapijttegels, doe maar wat.

 

Het verhaal van Lama over niet bracen in een midkast volg ik niet helemaal. Zolang je het maar niet zodanig doet dat de backwave direct achter de driver niet te veel obstructie tegenkomt. Maar verder ben ik niet bang om flink te bracen. Als je dat maar niet doet met inwendige platen die groot zijn tov de golflengte. Een paar stukjes bezemsteel tussen de zijwanden werkt perfect. Met een sandwich constructie (zie website Tony Gee) maak je de kast verder superdood. Als je het onderste uit de kan wilt, maak gewoon iets dat wat wegheeft van de Andromeda topkast.

 

Zelf heb ik bij mijn monitor geen bracing toegepast, omdat de afmetingen van de kast zelf al lekker klein zijn. Verder heb ik hem niet opgebouwd uit 6 plankjes, maar uit 13 op elkaar gelijmde plaatjes 18 mm MDF. De lijmlaag tussen de laagjes is polyurethaan, zorgt ook weer voor demping. Afgewerkt met een laagje 4 mm MDF, dat spul is met zijn geringe dikte van zichzelf al superdood. Resultaat is een lekker klein kastje, met veel meer inwendige ruimte als dat je zou denken, en toch superstijf en dood.

 

Groetjes, Jeroen

[LaMa]

Het verhaal van Lama over niet bracen in een midkast volg ik niet helemaal. Zolang je het maar niet zodanig doet dat de backwave direct achter de driver niet te veel obstructie tegenkomt. Maar verder ben ik niet bang om flink te bracen. Als je dat maar niet doet met inwendige platen die groot zijn tov de golflengte. Een paar stukjes bezemsteel tussen de zijwanden werkt perfect. Met een sandwich constructie (zie website Tony Gee) maak je de kast verder superdood. Als je het onderste uit de kan wilt, maak gewoon iets dat wat wegheeft van de Andromeda topkast.

Ik had het in alle gevallen over een brace die de woofer vastzet aan de behuizing. Daar was ik niet zo van gecharmeerd. Inderdaad om de backwave niet te veel te hinderen (dat doet het magneetsysteem al genoeg)

 

Dat je de rest van de kast vol braces gooit is een goede manier om paneelresonanties te verminderen. Maar je moet niet onbewust een briggs filter maken , d.w.z. zoveel braces erin dat het een flow restrictor wordt.

 

Door de baffle extreem dik te maken, ben je al wat van de mechanische trillingen kwijt. Ik denk hier dan aan >40 mm. Zorg dan wel voor afschuiningen in het woofergat.

 

Daarnaast hoef je geen MDF te gebruiken, er zijn veel beter geschikte materialen op de markt.

 

En wat ik het beste vind voor de 18H? Wat wil je er voor betalen, elke prijs zijn materiaal. Te denken valt aan aluminium, graniet, beton, kunstof (trespa ofzo), multiplex.