Thorens TD 160

[oordop]

Ik heb sinds gisteren een TD 160 MK 2.Ben daar zeer blij mee.Alles lijkt in orde.Er is echter toch een probleempje. Wanneer je de toerenschakelaar van 33 op 0 zet,draait hij regelmatig gewoon door.Ik heb zelf nog niet gekeken.Misschien hebben jullie tips waar ik de oorzaak kan vinden en wat ik eraan zou kunnen doen.

Alvast bedankt Rob

[Duck-Twacy]

Misschien kan Klaas je helpen, is wel een Thorens liefhebber en restaurateur

 

http://www.draaitafel.info/

[ronaldve]

Hallo Rob,

 

Allereerst gefeliciteerd met je 160/II. Een prima speler. Jouw probleem heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de instelling van de schakelaar die door de linker draaiknop wordt bediend. Dit is instelbaar. Haal de bodemplaat weg door de vier schroefjes te lossen. Bij de onderzijde van de bedieningsknop 33/45, zie je dat de daadwerkelijke schakelaar (rood rechhoekig blokje) wordt bediend door nokken van wit kunststof. De twee schroefjes van de schakelaar zijn te lossen en een van de twee kan de schakelaar een paar mm verschoven worden. Nu moet je de schakelaar zodanig instellen dat hij op o inderdaad uit gaat.

 

Suc6 en groet,

Ronald

[Maurice]

Dank je voor de tip, dit zal dan waarschijnlijk ook opgaan voor mijn TD147!

[oordop]

Ronald,alvast bedankt voor de tip.Ik ben pas geopereerd aan een oog en zie het nog niet helemaal helder.Toch alvast "gekeken".Ik heb een grijs rechthoekig blokje en ik zie ook een strookje metaal (?).Als ik het beter kan bekijken hoor je nog van mij.

vr.gr. Rob

[ronaldve]

Dank je voor de tip, dit zal dan waarschijnlijk ook opgaan voor mijn TD147!

Hallo Maurice,

 

Bij de 147 gaat deze vlieger niet op. De bediening van de schakelaars is daar wat ingewikkelder omdat de 147 een afslagmechanisme heeft. Beschrijf je klacht svp wat preciezer.

 

groet,

Ronald

[ronaldve]

Ronald,alvast bedankt voor de tip.Ik ben pas geopereerd aan een oog en zie het nog niet helemaal helder.Toch alvast "gekeken".Ik heb een grijs rechthoekig blokje en ik zie ook een strookje metaal (?).Als ik het beter kan bekijken hoor je nog van mij.

vr.gr. Rob

Hallo Rob,

 

Dat klopt. Ze zijn ook weleens grijs. De schroefjes zijn verbonden met een metalen stripje. Zorg ervoor dat je de schroefjes alleen wat losmaakt. Als je ze helemaal los zou draaien dan vallen de moertjes weg en kun je het gehele schakelgedeelte los gaan halen.

 

groet,

Ronald

[oordop]

Hallo Ronald

Een vriend van mij heeft je aanwijzingen opgevolgd en hij doet het weer perfect.

Heb ik nog een vraagje.Zou het zin hebben het element wat er nu inzit,een Ortofon VMS 20 E mk2,te vervangen door een Denon DL 160 die ik nog heb liggen.

De arm is een Thorens TP 16 mk3(Koolstof?)

Nog bedankt Rob

[ronaldve]

Hallo Ronald

Een vriend van mij heeft je aanwijzingen opgevolgd en hij doet het weer perfect.

Heb ik nog een vraagje.Zou het zin hebben het element wat er nu inzit,een Ortofon VMS 20 E mk2,te vervangen door een Denon DL 160 die ik nog heb liggen.

De arm is een Thorens TP 16 mk3(Koolstof?)

Nog bedankt Rob

Hallo Rob,

 

Dat ligt er aan. Als beide elementen in goede conditie zijn en correct afgesteld dan zou je met een Denon 160 wat beter af zijn. Dat is een high output MC en dat klinkt wat losser en dynamischer. dat betekent niet dat een VMS 20E mk-II slecht is; ook dat is een bovengemiddeld element. Ik ben natuurlijk wat voorzichtig want hoe het uiteindelijk klinkt hangt van verschillende zaken af. Maar....; Strikt gesproken zou je met een Denon 160 er op vooruit moeten gaan. In de TP-16/III doet hij het bovendien prima.

 

groet,

Ronald

[Maurice]

Ehh, mijn probleem is eigenlijk dat het afslagmechanisme slechts bij enkele platen werkt, en dan met name bij diegenen die erg lang duren (en dus een korte uitloopgroef hebben).

Moet ongetwijfeld een instelling zijn, maar waar?

[ronaldve]

Ehh, mijn probleem is eigenlijk dat het afslagmechanisme slechts bij enkele platen werkt, en dan met name bij diegenen die erg lang duren (en dus een korte uitloopgroef hebben).

Moet ongetwijfeld een instelling zijn, maar waar?

Hallo Maurice,

 

Zoals ik al zei is de 147 wat ingewikkelder. Jouw probleem kan verschillende oorzaken hebben; De linkerschakelaar op de kast blijft soms hangen (hij blijft in de uiterste stand hangen en veert niet terug) zodat het afslagmechanisme niet kan worden geactiveerd. Dit is met een beetje sliliconenspray oid op te lossen.

 

Een tweede mogelijkheid is dat het schijfje dat onder de armas zit niet goed staat afgesteld. Het schijfje functioneert in de uitloopgroef als onderbreker van een optische sensor. Als het schijfje te vroeg of te laat onderbreekt dan slaat de speler niet op het juiste moment af. Dat schijfje is te verschuiven nadat een schroefje of imbus wordt losgedraaid.

 

Een derde mogelijkheid is dat er iets niet goed is in de electronica in de printplaat. Bij het afslagmechanisme wordt niet alleen het afslagmoment gemeten maar ook de toegenomen snelheid van de arm in de uitloopgroef. De electrische omzetting van deze snelheidstoename wordt niet altijd goed verwerkt waardor de speler niet afslaat.

 

Alleen de eerste mogelijkheid is voor de gemiddelde DHZ'er De tweede mogelijkheid wordt al wat lastiger en een gevorderde hobbyist komt daar wel uit (heb wel geduld) De derde mogelijkheid is veelal niet voor de hobbyist maar voor de vakman.

 

groet, & suc6,

 

[oordop]

Hallo Ronald

Nu we er over denken een ander element te monteren valt het op dat de toonarm, de tp 16 mk 3, nou bepaald niet horizontaal cq evenwijdig met het plateau loopt.Dat is toch wel de bedoeling?Is dat eventueel in te stellen?Met de opvulplaatjes lijkt het niet op te lossen.De afwijking is denk ik te groot.

Groet Rob

[ronaldve]

Hallo Ronald

Nu we er over denken een ander element te monteren valt het op dat de toonarm, de tp 16 mk 3, nou bepaald niet horizontaal cq evenwijdig met het plateau loopt.Dat is toch wel de bedoeling?Is dat eventueel in te stellen?Met de opvulplaatjes lijkt het niet op te lossen.De afwijking is denk ik te groot.

Groet Rob

Hallo Rob,

 

Dat is een vraag die kan ik slechts in zijn algemeenheid beantwoorden en dan is het antwoord ja. Het is echter ook afhankelijk van andere zaken zoals de aftasthoek van het element. Je kunt, zoals je zelf al aangaf, met vulplaatjes het verschil opheffen. Dat is echter wat lastig omdat je een andere lengte schroefjes nodig hebt. beter is het om de hoogte aan te passen door het losdraaien van een tweetal kleine imbusboutjes aan de voet van de arm. Dan kun je de arm naar boven en naar beneden bewegen. het is ook een kwestie van afgaan op je eigen gehoor. Hoogte verschillen zijn het meest hoorbaar bij de "scherpe" en dus dure naaldtips. bij eenvoudiger naaldvormen is het verschilgering.

 

groet,

Ronald

[bees]

Waarom zou je

[Maurice]

Waarom zou je

[Headshell]

Rob,

We moeten steeds weer beseffen lijkt me, dat de cantilever en de tip elk hun eigen wensen hebben. Enerzijds zou je willen, dat de arm evenwijdig aan het vinyloppervlak liep. Maar dat is alleen zinnig als de hoek van de cantilever 20 graden is. Want dat is uiteindelijk de belangrijkste eis, zou je zeggen.

 

Maar dan reken je buiten de voordelen van een juiste SRA. En dat is de stylus rake angle. Dit laatste komt erop neer, dat je tip precies rechtop in de groef staat. Bij die extra dure elementen met hun lange contactlijnen langs de groefwanden en met hun dunne zijranden, ook langs de groefwanden, is deze eis helemaal belangrijk. Ronald haalt terecht het karakter aan van sommige duurdere elementen.

 

Dus wie zal je zeggen of je tip precies rechtop staat. Je cantilever? Dan moet je de hoek tussen de tip en de cantilever weten en dan moet je de hoek gaan meten die de cantilever bij jouw VTF met het vinyl maakt.

 

Zal de armbuis het je vertellen? Daar geldt eigenlijk net zoiets voor. Wat is de hoek bij de momentele VTF tussen armbuis en tip? Hoe kom je daar achter? Kijk, ik probeer alleen de verhoudingen te schetsen.

 

Sommige deskundigen, zoals de bekende heer Van Den Hul zeggen dacht ik, dat een tip, die 2 graden voorover hangt, vaak het beste klinkt. Ik meen dat de prachtige site van de genoemde deskundige aangeeft, dat daartoe meestal het scharnier van de arm zo'n 5 mm omhoog moet vanuit de stand waarbij de buis horizontaal ligt.

 

Op forums in de US wordt bijvoorbeeld gigantisch heilig tegen VTA aangekeken. Daar lijkt VTA wel het aller- belangrijkste. Dat zou ik zelf niet durven beweren. Maar ik meen, dat het herleiden van het probleem naar een horizontaal liggende armbuis weer een te makkelijke vereenvoudiging betekent.

 

Het luisteren naar de effecten van VTA- variaties tijdens een soort cyclisch uit te voeren reeks van afstellingen lijkt me de beste procedure. Bijna alle verschillende afstellingsvarianten beinvloeden elkaar. Dan bedoel ik VTF, SRA, alignment, VTA, azymuth, anti-bias force etc, de hele club.

 

Mijn idee is uit te gaan van een armbuis die bij de lagers hoger ligt dan bij de headshell. Er zijn zelfs liefhebbers die met een loep proberen na te gaan of de tip precies rechtop staat.

 

Wat ook meespeelt is de invloed van de ingestelde VTF op een voldoend lineaire werking van het magneet/ spoel- systeem. Want als je je platen overdreven wilt beschermen met een erg lage VTF, wat ook echt amerikaans overkomt, dan zit je generatorsysteem in een niet- lineair gebied te schoffelen. Je zou m.i. eigenlijk bij de meeste elementen moeten streven naar het midden van het aanbevolen VTF- bereik. Of op het aangegeven optimum, als dat is vermeld. Mits je test- LP je daarbij natuurlijk geen spoorfouten meldt. Dit laatste hangt sterk af van de verstandhouding tussen element en arm.

 

Of de genoemde VMS slechter is dan die 160 hangt weer sterk af van je muzikale smaak . Misschien ben je zo gesteld op de tonale definitie van instrumentaal timbre door die VMS, dat die ineens je voorkeur heeft. Het kan ook zo zijn, dat je die MC gedetailleerder vindt, waar best kans op is.

 

Het leuke van keuzemogelijkheid tussen meerdere elementen is, dat je ze telkens weer kunt herontdekken. Waar vindt je dat bij andere dingen tegenwoordig nog?

Ik heb zelf zo'n 22 elementen en ik vind het steeds weer boeiend om terug te vallen op modellen, die ik al weer 2 jaar niet meer heb gehoord.

 

Maar goed afstellen van een arm- elementcombo eist echt wel een heel gepuzzel. Alleen op die manier kan je er goed achter komen wat elk element op zich muzikaal voor je kan doen in een bepaalde arm.

Jan.

[oordop]

"Jongens" bedankt voor de reacties.

 

Ik heb met behulp van jullie tips heerlijk gexperimenteerd.Stoeien met meetlatjes,sjablonen,schroefjes,inbusboutjes,opvulplaatjes,enz,enz.Het houdt je wel even bezig maar is ook leerzaam.Leuk is het te merken dat elke verandering z`n weerslag heeft op het geluid.Vervorming,sisgeluiden,warmere klank,minder open,enz.Je wordt er ook wel eens gek van.Maar ik geloof dat ik niet de enige ben.

Omdat de naald van de Denon 160 denk ik niet goed is(even na laten kijken) heb ik toch maar weer de Ortofon gemonteerd.Ronald,voor zover als ik het kon bekijken,bleek de arm al in z`n laagste stand te staan.Ik ben er verder maar van afgebleven.

Ook een nieuwe originele snaar gemonteerd.Bleek gewoon op voorraad bij Number One.

Omdat de pootjes waren uitgedroogd dacht ik er slim aan te doen ze te vervangen door soortgelijke pootjes van de Gamma.Maar dat werkte dus niet.Het leverde een hoop gejengel op als ik maar even het rek aanraakte.Met de originele heb ik daar geen last van.Op naar de MDF en Spikes!

Rob